Способы размножения яблони

Глазками

Другое название этого способа – окулировка. Окулировка – способ прививки плодового дерева почкой (глазком), срезанной с культурного дерева. Правильное проведение этой процедуры даст возможность получить яблоню с несколькими сортами яблок.

Чаще всего окулировку проводят в период активного сокодвижения: весной или летом. Весенняя окулировка имеет много неудобств, поэтому чаще всего прививку проводят в конце июля – начале августа. Для прививки срезают почку, которая появилась текущим летом. На ветке подвоя делают Т-образный надрез, приподнимают кору, вставляют в образовавшийся кармашек почку, прикрывают корой и обвязывают ранку.

Основные ошибки черенкования

Весной разведение яблони черенками не производят, так как он начинает расти и вытягивает сам из себя все соки. Не успевая прижиться, такой побег высыхает (редко приживается).

Черенки для прививки готовят в разгар лета или можно произвести размножение яблони черенками осенью или зимой (в период покоя).

Прививка к основанию ветки дает лучшую силу роста черенку, чем к концу. Побег подвоя не нужно жалеть, поэтому недостаточно срезать 20 см от верхушки.

Если яблоня старше 7 лет, то на ней можно делать несколько прививок.

Допускается фиксировать привой на скелетных ветках второго порядка (подальше от ствола).

О дереве с прививкой нельзя забывать, требуется подкормка и полив, удобрение начинают вносить через пару недель. Для срастания тканей необходимо стабильное поступление воды, естественных осадков недостаточно.

Позднее снятие обвязки может привести к перетяжке в случае использования пленочных материалов, а не автоматически разрушающейся ленты. В результате возникает торможение развития черенка.

ВАЖНО! Нельзя оставлять поросль, которую формируют дички, иначе подвой будет тратить силы на них, более родных, чем привитый побег. После прививки в крону нужно удалить побеги ниже зоны соединения, чтобы лидировал сортовой черенок

Весной и осенью

Иногда процедура укоренения летних черенков не срабатывает, то есть не формируются корни. Есть вариант, включающий предварительную подготовку посадочного материала зимой.

В декабре необходимо надломить 1-2-летнюю ветку без повреждения коры и зафиксировать ее в чуть погнутом состоянии пластырем, изолентой или прививочной лентой.

Весной в марте материал убирают и срезают побег в зоне слома и помещают его на 2-3 недели в талую воду с добавлением активированного угля. За этот период должен появиться каллусный нарост, а позже — корешки длиной 7 см.

Черенки с замотанным местом слома можно срезать сразу и поместить в песок или торф при температуре 2°С или чуть выше. В тепло черенки переносят за несколько недель до высадки.

Осенью образуется уже полноценный саженец, ускоренное развитие связано с накоплением ростовых веществ в зоне надлома.

При выращивании в ящиках весной черенки переносятся из дома в сад, но пересаживаются в почву только осенью.

Если проведено черенкование яблони осенью, их сохраняют до поздней зимы–начала весны. Перед посадкой их замачивают в воде и удаляют высохшую древесину.

Когда заготовить черенки яблони для прививки или укоренения?

Вопрос, можно ли размножить черенками яблоню, себя исчерпал, теперь нужно понять, когда лучше заготовить такие черенки.

От правильного выбора зеленых черенков зависит итоговый результат. В качестве маточного растения выбирают одногодичные экземпляры, у которых внизу древесина уже сформирована, а сверху полно молодых зеленых побегов.

Мы уже говорили выше, что заготовка черенков яблони для прививки весной не производится. Время заготовки выпадает на вторую половину июня – июль. В разгар лета уже закончилось время интенсивного весеннего развития, можно приступать.

Процедуру среза выполняют с утра, в этот же день выполняют процедуры черенкования. Часто используют технологию срезания веточки с пяткой (остатком стебля, на котором рос побег), рассчитывая на ускорение укоренения.

Заготовка черенков яблони.

Какие веточки лучше выбирать и как их срезать?

  • Небольших размеров;
  • Максимальное количество почек – 5 или менее;
  • Срез производится непосредственно под последней почкой;
  • Черенок очищается от листвы в нижней части, то есть в зоне, которая окажется в земле;
  • Сверху листва наполовину обрезается, чтобы уменьшить испарение.

Далее зеленые черенки высаживаются или используются для прививки. В последнем случае место землей не присыпают, так как дополнительные корни не нужны.

Черенкование

Процесс начинается с заготовки материала. Делают это весной, до распускания почек, либо осенью, по окончанию вегетации. Летние быстро дают корни, т.к. не успевают задеревенеть.

Лучшие результаты наблюдают от отростков текущего сезона, отросшие весной, которые заготавливают непосредственно перед прививкой. У взрослых побегов становится плотным внутренний древесный слой, потому увеличивается риск повреждения черенка при любых манипуляциях с ним.

При выращивании саженцев из черенков необходимо правильно подойти к подбору подвоя. Так, для низкорослого сорта лучшим выбором станет колоновидный вид, а к подвою, полученному из семян, высокорослая разновидность.

Технология:

Заготовку материала проводят в утренние часы, когда в нем накапливается большое количество влаги, обрезая отростки по 15-20 см длиной.

Ветки зачищают от листьев и замачивают на 5-10 мин в растворе Корневина (20 г/3 л воды) в целях ускорения формирования корневой системы.

Обработанные черенки помещают емкость с теплой водой и выставляют в освещаемое солнечным светом место. При появлении корней (обычно спустя несколько недель) и достижения ими 6-8 см их планируют к посадке в открытые условия.

Сажают материал траншейным способом в заранее сформированные борозды, куда уже внесены удобрения, при этом расстояние между саженцами выдерживают минимальное — до 0,3 м, между рядами – до 0,5 м.

Уход:

  • Поливают с интервалом в 2 недели, сокращая промежуток между поливами по мере просыхания поверхностного слоя грунта.
  • После поливочных процедур рыхлят почву для проникновения воздуха и питания к корням.
  • Мульчируют приствольный круг в целях задержки влаги, в качестве мульчи используют солому и перепревший навоз.
ПлюсыМинусы
получение материала для последующего использования в виде подвоя при проведении прививок;

обновление продуктивных характеристик разных сортов.

небольшая вероятность приживаемости летних заготовок;

необходимость укоренения только летом, осенью и зимой посадка черенков не заканчивается положительным результатом.

Дальнейший уход

Уход за саженцами после посадки заключается в следующем:

Если длина веток более 35-40 см, а сам саженец мощный и крепкий, обрезку проводят на первом году жизни. Если саженец слабый, ее выполняют в следующем сезоне. Срезают центральный ствол на 4 почки, оставляя боковые ветки. В первые месяцы следят за уровнем влажности почвы. В жаркую и сухую погоду саженцы поливают 1 раз в неделю

Особенно важно в самом начале следить за возможным возникновением заболеваний и вовремя обрабатывать дерево. В начале осени в приствольный круг высыпают 2 ведра перегноя

Это позволит укрепиться растению и благополучно пережить зиму.

Возможные ошибки и неудачи

В процессе черенкования садовод может столкнуться с несколькими проблемами. Одна из них – заготовка посадочного материала в весеннее время. Нарезанные в этот период черенки в большинстве случаев не приживаются, поскольку отличаются слаборазвитыми корнями. Это обусловлено активным движением сока весной, не позволяющим получить качественный черенок.

Еще одной распространенной ошибкой среди начинающих садоводов является прививание к концу ветки, приводящее к отторжению. Для достижения эффекта черенок должен быть привит непосредственно у основания.

Причина плохой приживаемости нередко заключается в недостаточной защите от вредных микроорганизмов, поэтому при выполнении черенкования необходима обязательная обработка мест срезов садовым варом или другими подобными средствами.

Варианты укоренения

В картофеле


успешный способ.

Выбирается крупный клубень, у которого удаляются все глазки, далее черенок просто втыкается в мякоть картофеля и вкапывается в грунт.

Черенки накрываются пленкой или стеклянной емкостью для достижения парникового эффекта, грунт постоянно увлажняется.

Метод подходит для вегетативного размножения любых сортов яблонь.

Одревесневшие черенки

Выделяют 2 способа укоренения одревесневших черенков яблони: в домашних и уличных условиях.

Как вырастить яблоню из черенка в домашних условиях? Для этого побеги устанавливают в ящики. В качестве грунта используют смесь универсального грунта и соломы (1 : 3), чтобы плотность земли не была тяжелой для сохранения аэрации.

  1. Простое закапывание;
  2. Использование целлофанового пакета. Дно отрезается, по бокам делаются дырочки, в которые вставляются побеги. Метод позволяет быстро извлечь саженцы;
  3. Формирование капельного полива с помощью веревочек или скрученных лоскутков хлопчатобумажной ткани. Кончики опускаются в воду.

Укоренение в ящике


в теплое место, но с вентиляцией

Набухание почек свидетельствует о нормальном развитии, поэтому можно отбраковать неприжившиеся экземпляры и заменить их новыми побегами.

При капельном поливе можно в емкости с водой вносить небольшие концентрации комплексных подкормок. При активном росте черенка в квартире зимой нужно его укоротить, оставив несколько нижних листьев.

Укоренение на улице

Если нет места дома, то нужно использовать технологию укоренения черенков на улице с использованием грунта такого же состава и песка (слой 10 см) в качестве мульчи, предотвращающей переувлажнение и рост сорняков, а также обеспечивающей сохранение аэрации.

  • Создаются углубления, в которые втыкаются черенки. Во время роста побегов их развитию помогут органические удобрения, особенно раствор птичьего помета.
  • Метод капельного полива с помощью лоскутков и веревок также можно устроить.
  • Уличную грядку закрывают от ночных весенних заморозков и излишнего солнца с помощью агрила, лутрасила, но не пленки.
  • Днем укрытие приподнимают, чтобы обеспечить доступ кислорода. Необходимость уровня освещения варьирует.
  • При заготовлении побегов со спящего дерева выращивание нужно проводить в темноте, а летнему побегу требуется большое количество света.

Посадка яблони

Когда сажать

Сажать яблоню можно и весной, и осенью, а чем отличается весенняя посадка от осенней, мы вам обязательно расскажем, но сначала нужно выбрать место, на котором ваша яблоня будет расти и плодоносить чуть не полвека. Лучше высаживать яблони на открытых местах без сильных сквозняков, вдали от строений и других деревьев, особенно нежелательно для молодого деревца соседство со старыми деревьями, кроны которых будут загораживать от саженца солнце, а корни – отнимать питание.

Почва яблоне подойдет плодородная, приблизительно такая же по составу, как для картофеля – не слишком кислая, чтобы не пришлось гасить ее известью, и содержащая необходимый для роста и плодоношения яблони азот.

Теперь давайте поговорим о саженцах. Покупать саженцы яблони нужно непосредственно перед посадкой, и лучше, если у них открытые корни – сразу видно, в каком состоянии находится корневая система. Посадочный материал в горшке или контейнерах – загадка, с которой лучше не связываться: иногда саженец томится в горшке не один сезон, корни заполнили весь объем, переплелись и запутались, и неизвестно, что там завелось в этих корнях. А иногда в контейнер запихивают только что выкопанный саженец с грубо обрубленными лопатой корнями – как он поведет себя после пересадки?

Нет, лучше покупать саженцы с открытой корневой системой и спящими почками – вы сразу определите, в каком виде корни, а состояние корней саженца – основной критерий при его покупке. У карликовых яблонь корневая система выглядит, как мочалка из мелких тонких корешков, торчащих во все стороны, а у высокорослых видов несколько мощных вертикальных корней. На срез корни должны быть белого цвета, любой другой оттенок – признак гниения или другого заболевания.

Теперь обратите внимание на наземную часть саженца: покупать следует однолетний саженец с одним стволом-прутиком высотой от метра до двух без боковых веток или двухлетний с двумя-тремя скелетными ветками, если речь идет о высокорослой яблоне, или тремя-пятью, если речь о карликовой. Приобретенный саженец нужно приготовить к посадке: обрезать сломанные или больные корешки, обработав ранки и срезы толченым углем, расправить корневую систему

И напоминаем еще раз: почки на саженце не должны быть набухшими.

Осенняя посадка

Яму для яблони готовят заранее. Если посадка осуществляется весной, готовьте яму с осени, если вы сажаете дерево осенью, то выкопайте яму хотя бы за месяц до посадки, чтобы почва в ней успела осесть. Осенняя посадка производится после листопада – в эту пору дерево будет активно обрастать корнями, в то время как наземная часть уже будет покоиться. Ваша задача дереву не мешать. Выкопайте яму размером 50х50, глубину определите по длине корней саженца. Вбейте в середину ямы высокий кол, чтобы в итоге он возвышался над поверхностью земли приблизительно на полтора метра. Опустите расправленные корни саженца в яму и аккуратно засыпьте ее плодородной черной землей таким образом, чтобы корневая шейка саженца оказалась вровень с поверхностью.

Почву утрамбуйте и обильно полейте, саженец подвяжите к опоре. Если впитавший воду грунт даст осадку, добавьте еще земли. Не кладите в почву никаких удобрений, поскольку от них могут проснуться спящие почки, что в преддверии зимы приведет к вымерзанию саженца. С наступлением устойчивых холодов можно будет рассыпать вокруг саженца на расстоянии 60 см от ствола комплексные минеральные удобрения. Когда снег начнет таять, удобрения растворятся и вместе с талой водой проникнут вглубь почвы, где их смогут впитать корни яблони.

Как посадить яблоню весной

Многие садоводы предпочитают весеннюю посадку яблони. Во время весенней посадки насыпьте на дно ямы немного питательной почвы, смешанной с пол-литровой банкой золы, затем вылейте в яму ведро воды, размешайте ее с почвой, опустите в эту болтушку корни саженца, расправьте их и засыпьте яму плодородной землей почти до самого верха. Затем вылейте еще ведро воды, а когда она впитается, досыпьте сверху столько земли, сколько нужно, чтобы выровнять поверхность. Корневая шейка деревца должна находиться на уровне поверхности. В последнюю порцию почвы домешайте любое комплексное удобрение, например, «Идеал универсальный».

Семенами

Размножение яблони семенами – очень интересный способ, т.к. даёт возможность садоводу проследить за процессом выращивания плодового дерева с самого начала. Детям будет особенно интересно вырастить настоящую яблоню из семечка. Недостаток этого метода: не все яблони передают свои сортовые качества через семечко.

Осенью, при сборе плодов, выбирают крупное зрелое яблоко, вынимают из него семечки. Семечки также проходят серьёзный отбор: нужны правильно сформированные и окрашенные, с зеленоватыми кончиками. Отобранные семена промывают, вымачивают, стратифицируют и высаживают в школку.

Отводки для размножения яблони

Использование черенков, полученных от ветвей, является проблематичным, поэтому, лучше всего, использовать метод, который подразумевает размножение отводками. Укореняют отводок с помощью прикапывания.

Смысл такого метода состоит в том, что осенью сажают яблоню наклонно, чтобы молодые побеги легко касались земли. В начале весны необходимо пришпилить ветки к земле по определенной длине, воспользовавшись скобами. Они обязаны плотно контактировать с почвой. Побеги, которые отрастают за лето из почек, необходимо окучивать, чтобы осенью получились хорошие укорененные саженцы.

На следующую весну с помощью секатора отделяются саженцы, чтобы высадить отдельно. При размножении яблоневого дерева отводками получается огромное количество здоровых и надежных саженцев. Чтобы реализовать предложенную задумку, в качестве маточного растения используют молодое дерево. Кроме всего прочего, подобная манипуляция достаточно сложная и трудоемкая.

«Зеленое» (летнее) черенкование

Летом и весной для размножения яблонь черенками используются побеги текущего года, только начинающие одревесневать. В климатических условиях средней полосы их можно нарезать с конца мая до начала июля.

Для получения корнесобственных саженцев используют срезанные молодые побеги

Порядок действий таков:

  1. Зеленые побеги длиной 25-30 см нарезают прямо перед посадкой. Желательно выбрать для этого пасмурный, не очень жаркий день и начать работу ранним утром. Лучший материал получают от хорошо облиственных веток, расположенных в верхней части кроны взрослой яблони.
  2. У веточек удаляют верхушки, а оставшиеся части разделяют на посадочные черенки, каждый из которых должен иметь три почки.
  3. Внизу черенок срезают косо под почкой, нижние листья удаляют. Верхний срез должен находиться над почкой и быть горизонтальным. Его обычно замазывают садовым варом, чтобы минимизировать потери влаги. С аналогичной целью оставшиеся на черенке листовые пластинки укорачивают наполовину.
  4. Подготовленные черенки погружают нижними частями в емкость с раствором любого препарата, активизирующего корнеобразование («Циркона», «Гетероауксина», янтарной кислоты и пр.) примерно на 12 часов.
  5. В емкость (ящик, коробку), имеющую дренажные отверстия, насыпают питательный грунт слоем 5-7 см, а затем мелкий, прокаленный, хорошо увлажненный песок (еще 5 см). Черенки погружают в песок вертикально на глубину 1-2 см, размещая так, чтобы они не могли соприкасаться остатками листьев.
  6. Ящик устанавливают в саду, в полутени. Над ним сооружают мини-парничок из пленки, укрепленной на дугах. Конструкция должна плотно закрываться.
  7. В первые месяц-полтора парничок проветривают не чаще двух раз в неделю по 10 минут, одновременно опрыскивая грунт. Постепенно время проветривания увеличивают, почву периодически рыхлят, увлажняют и мульчируют.
  8. В сентябре череночник разбирают. Те молодые растения, которые смогли сформировать корневую систему, высаживают в грядку-«школку» и обязательно укрывают на зиму. В течение следующего теплого сезона саженцы доращивают, и на третью весну после черенкования они считаются готовыми для пересадки на постоянное место.

Метод удобен тем, что для его реализации всегда имеется достаточное количество материала. При наличии взрослых деревьев нужных сортов зеленые черенки можно получать в любом количестве. Недостаток способа заключается в невысокой эффективности: выход саженцев сортовых яблонь в условиях приусадебного хозяйства не превышает 25-30%. Это объясняется главным образом тем, что в мини-парничках сложно поддерживать необходимые показатели температуры и влажности.

Крупные садоводческие предприятия используют теплицы промышленного типа и специальные «туманные» установки, но для рядового дачника приобретение подобных устройств экономически невыгодно

Подспорьем для владельцев приусадебных участков может стать приспособление, разработанное В. И. Деменко.

Суть изобретения в том, что необходимая влажность внутри череночника поддерживается при помощи пористой прослойки, расположенной под емкостями с питательным грунтом. Чтобы сделать мини-парничок, ящик, установленный в саду, выстилают целлофановой пленкой, на которую укладывают толстый (15-20 см) слой минеральной ваты, щедро пролитый водой. На вату устанавливают кассеты или стаканы, имеющие дренажные отверстия и наполненные грунтом. После посадки в емкости подготовленных черенков над ящиком возводят герметичное пленочное укрытие. Над череночником делают тент для защиты от прямых солнечных лучей. При плавном повышении температуры воздух внутри сооружения насыщается влагой, испаряющейся из пористой «подложки», а грунт равномерно впитывает воду через отверстия в индивидуальных емкостях. Растения находятся в среде с оптимальными показателями влажности, что ускоряет и упрощает укоренение.

Полученные саженцы готовы к высадке на постоянное место только на третий год после черенкования

Испытания приспособления, созданного Деменко, показали, что большинство садовых культур в нем успешно формируют корневую систему, и выход здоровых саженцев получается достаточно высоким. Устройство несложно в изготовлении и эксплуатации (уход сводится почти исключительно к проветриванию череночника); материалы для его постройки недороги и доступны для любого дачника.

Как сделать воздушные отводки на яблоне (выбор и подготовка ветки)

На эту ветвь наденьте рукав из прозрачной пленки 35—40 см в длину. Замотайте изолентой рукав по обоим концам. Это делается для размягчения коры, так как в мае и июне температура воздуха становится достаточной для парникового эффекта.

В конце июня снимите с веточки рукав из полиэтилена, поищите место, где ветвь приросла в прошлом году (основная ветвь зеленовато-коричневая, а прирост более зеленый), отступите на 10 см ближе к стволу и сделайте надрез по кольцу, то есть снимите 1 см коры.

Затем от кольца по направлению к верху ветви сделайте еще 2 надреза, а также 2 надреза от кольца в направлении ствола.

Но можно сделать по-другому. Вместо снятия коры по кольцу можно сделать мелкие косые насечки по радиусу ветви.

Этот вариант даже имеет дополнительное достоинство в том, что та часть ветки, на которой мы хотим получить корни, не прекращает своего питания:

  • Возьмите пластиковую бутылочку емкостью 1,5 л, отрежьте ее дно.
  • Это делают в теплую погоду при температуре воздуха +19°.
  • Наденьте рукав из пленки на ветвь и обмотайте изолентой ту часть, которая ближе к стволу.
  • После наденьте на ветвь пластиковую бутылочку так, чтобы она располагалась горлышком вниз.
  • Надрез по кольцу должен находиться на расстоянии 1/3 от низа бутылки, а сам стволик отростка — в центре бутылки.
  • Попробуйте привязать эту ветку к стволу, чтобы она была направлена вертикально.
  • Верх пленки прижмите к бутылке и замотайте изолентой.
  • Сделайте по инструкции раствор Корневина (1 ч ложка порошка (без горки) на 1 л воды) или гетероауксина (2 таблетки по 0,1 г, растворённые в 10 л воды), залейте в бутылку, оставьте на 2—3 дня.
  • Далее слейте Корневин или гетероауксин, проколов иголкой в рукаве отверстие снизу, всыпьте в бутылку 2 стакана субстрата.
  • Притяните бутылку и пленку, обернув газетами.

Смотрите видео, как приготовить раствор Корневина:

В жару субстрат поливают 1 раз в 2 дня, а в дождливую погоду — раз в неделю. Используйте для полива отстоявшуюся дождевую воду.

Но воздушный отводок яблони может к концу августа и не отрастить корневую систему, а только образовать пупырышки на стволе. Не переживайте, при посадке в грунт эти пупырышки вырастут в корни.

Проверка качества сохранившегося материала

Когда подойдет время операции, нужно тщательно осмотреть все заготовки. Достать их нужно за 10–12 часов до процедуры. Хорошо сохранившиеся черенки выглядят свежими и гладкими. Кожица не морщинится, не трескается. При попытке согнуть не ломаются и не трещат, должны себя вести, как только срезанные с дерева. Почки плотные, крепко держатся на своих местах, чешуйки гладкие, упругие. Если разрезать почку вдоль, срез будет зеленый без коричневых вкраплений. Светлым должен быть и поперечный срез на стебле.

Если черенок немного подсох, обрежьте его на пару сантиметров и поместите на несколько часов в подслащенную воду. Он может отойти.

Как посадить саженец яблони. Посадка саженцев яблонь: осень или весна?

380

Невозможно представить фруктовый сад без яблок. Чтобы вырастить крепкие и плодоносящие деревья, придется позаботиться о грамотной посадке яблонь саженцами осенью или весной, а в последующем о своевременной подкормке и обрезке подрастающих насаждений.

Если весной сохраняется низкая температура и мало солнца, то высадку переносят на осень

Сроки посадки в разных регионах

Когда и как посадить молодые яблони? Время организации садовых работ зависит от следующих факторов:

  1. Регион. В северных районах с затяжными холодами, а также в Поволжье с жарким летом и суровой зимой саженцы укореняют только весной. Время высадки в Подмосковье, средней полосе и Ленинградской области не столь однозначно. Здесь работы производят как весной, так и осенью. Для жителей южных областей с мягким климатом оптимален перенос молодых растений на новое место в осенний период.
  2. Погодные условия. Если весной сохраняется низкая температура и мало солнца или, наоборот, быстро наступает жара и мало влаги, закладку сада желательно переносить на осень. В дождливую и холодную осеннюю пору лучше не рисковать, а отложить посадочные работы до весны.
  3. Почва. Если на участке тяжелая глинистая земля, целесообразно высаживать деревья в весенний период. При близко расположенных к поверхности грунтовых водах более успешной будет осенняя посадка.
  4. Выбранный сорт. Растения, чувствительные к резкому понижению температуры, высаживают весной. Для зимостойких сортов оптимальное время – осень. Яблони с закрытой корневой системой сажают в любое время. Посадка колоновидной яблони осенью возможна, но не очень желательна.
  5. Возраст посадочного материала. Молодые растения, не достигшие двухлетнего возраста, обычно пересаживают весной. Двухлетние и трехлетние саженцы не столь восприимчивы к морозам. Их можно отправлять в сад в осенний сезон.

Размножение глазками

Размножение глазками или окулировка – это способ привить к дикому деревцу с крепким стволом и корневой системой побеги культурного растения. Используется, чтобы повысить жизнеспособность капризных сортов, получить урожай плодов с разным вкусом с одного дерева на маленьком участке.

Для размножения глазками понадобиться подвой, его можно вырастить из черенка, отводка или семечка. Можно сделать окулировку на молодом побеге старого дерева. Ее проводят весной со спящей почкой или в начале лета, после образования листьев.

Во время работы важно использовать чистые инструменты, чтобы не допустить попадания инфекции в место прививки. Сначала подготавливают глазок:

Сначала подготавливают глазок:

  1. Срезают тонкий побег с почкой.
  2. Удаляют с него все листья, если окулировку проводят летом.
  3. Отрезают от побега полосу 3-4 см с одной почкой шириной в треть ветви.

Теперь можно делать прививку:

  1. На коре молодого побега делают надрез в виде буквы «Т».
  2. Отгибают края надрезанной коры.
  3. Вставляют в него подготовленный привой.
  4. Ранку обматывают полиэтиленовой пленкой.

После окулировки нужно будет постоянно формировать крону, чтобы «родные» побеги не разрастались, и не затеняли привой.

Обрезка яблони

Когда обрезать

Уход за яблоней предусматривает формирование кроны дерева, работы по которому ведутся ежегодно. Правильное формирование яблони стимулирует более раннее созревание дерева к плодоношению, большие урожаи, долгую жизнь и хорошую зимостойкость. Обрезку деревьев проводят весной и осенью. Яблони летом не обрезают, потому что в это время сок внутри растения циркулирует с максимальной силой. Первую обрезку саженца яблони проводят ранней весной, до начала сокодвижения, через год после посадки.

Как обрезать

Молодые тонкие ветки обрезают секатором, те, что потолще, приходится спиливать. Инструменты для обрезки должны быть острыми, иначе вы рискуете разлохматить кору и древесину, и рана будет заживать дольше. Срезы веток обрабатывают садовым варом, предварительно продезинфицировав их раствором медного купороса и извести в пропорции 1:10, однако следует знать, что старая, сухая ветка яблони обрабатывается варом сразу, а молодая – только через сутки.

После того, как вы при посадке укоротили главный побег, молодую яблоньку не обрезают года два или три, удаляют лишь сухие и поломанные побеги. Потом, когда яблоня обрастет достаточным количеством веток, их укорачивают в среднем на две третьих длины, при этом на оставшихся ветках почки не должны смотреть вглубь кроны. Оставляйте те ветки, почки которых находятся на внешней стороне, остальные удаляйте, чтобы они не загущали крону.

Обрезка весной

Весной задача садовода подготовить деревья к вегетационному периоду. Яблоня весной нуждается в санитарной и формирующей обрезке: необходимо проредить крону, чтобы насытить ее солнечным светом и воздухом, обрезать промерзшие за зиму концы веток, удалить больные и поломанные побеги. Кроме того, весенняя обрезка хороша тем, что в эту пору все раны на дереве заживают быстрее.

Удалите ветки, растущие внутрь кроны, а также отростки, идущие параллельно растущей ветке. Обрезке подлежат соприкасающиеся или переплетенные между собой ветки, а если нужно выбрать, между ними, предпочтение отдается более молодой. Все сучки, находящиеся на стволе или в основании ветвей, а также поломанные или треснувшие ветки подлежат удалению.

Крону яблони формируют до пятилетнего возраста, и если вы все делали правильно, то к этому времени половина веток на дереве будут зрелые и готовые начать плодоношение. Пятилетняя яблоня с правильно сформированной кроной уже не нуждается в подпорках.

Осенняя обрезка

Яблоня в августе все еще полна циркулирующим соком, но в сентябре, октябре и ноябре уже можно проводить ее обрезку, если в ближайшее время не прогнозируют сильных заморозков. Осенняя обрезка молодых яблонь заключается в незначительном укорачивании выросших за лето побегов. Деревьям старше пяти лет для стимуляции активного плодоношения делают среднюю обрезку, укорачивая крепкие побеги на треть длины.

При слабом годовом приросте нужна сильная обрезка. Сильный прирост – это увеличение длины ветвей за сезон до 70-100 см, средний прирост – до 30-70 см, слабый прирост – менее 30 см. Обрезка яблони осенью предполагает также удаление всех сухих, слишком слабых, поломанных, растущих вовнутрь кроны побегов, а также тех, которые отходят от скелетной ветви или от ствола под острым углом.

Если вам нужно удалить ветку целиком, обрежьте ее сначала до первой от ствола почки, а затем мелкозубчатой пилой отпилите оставшийся пенек от основания в сторону верхушки – не наоборот, а образовавшийся срез обработайте садовым варом. Старайтесь выбирать для обрезки сухой безветренный пасмурный день, а еще лучше обратиться к лунному календарю, который подскажет вам, какой день благоприятен для того или иного вида садовых работ.

Сроки размножения яблони

Сроки полностью зависят от природных условий, а также от выбранного метода размножения. Основные рекомендации:

  • прививки черенками лучше выполнять зимой или весной, прививку глазками – летом;
  • семена прорастают в любое время года, но саженцы высаживаются весной или осенью через 1–2 года с полностью одревесневшим стволиком;
  • прикапывание производят летом, саженец пересаживают весной следующего года;
  • воздушные отводки получают летом, укоренённые саженцы на постоянное место пересаживают осенью или весной следующего года;
  • зелёные черенки срезают летом, на постоянное место высаживают осенью или весной на следующий год.

Как вырастить корнесобственную яблоню и грушу из черенка

Горизонтальная посадка саженца

Существует способ выращивания корнесобственной яблони, при котором можно вовсе обойтись без черенков. Для этого берут саженец (привитый или корнесобственный) в возрасте 2-3 лет. Весной его высаживают в посадочную яму в горизонтальном положении. Если на яблоне находятся отростки-веточки, то их располагают вертикально и закрепляют опорами. В том месте, где отростки соединены с основным стеблем делают надрез и удаляют верхний слой коры. Эта операция нужна для скорейшего образования корневой системы возле каждого отростка.

Далее корни и ствол растения засыпают землей. Каждый побег будет стремиться расти вверх. Возможно на самостоятельной веточке будут образовываться новые почки и побеги. На 2-3 года яблоню или грушу оставляют в таком положении. Через этот период времени каждый побег даст свою собственную самостоятельную корневую систему. Далее каждый саженец отделяется от основного растения и отправляется на самостоятельное довыращивание еще на год-два. Ради эксперимента побеги можно не отделять от материнского растения и не рассаживать. В итоге получится что-то, похожее на живую изгородь.

Размножение яблонь и груш черенками

Далее рассмотрим черенкование как один из действенных методов размножения плодовых деревьев. Черенки нарезают в средней полосе России во второй половине июня, в холодных местах — в конце июня-первой половине июля. Имеется взрослое растение с новыми побегами. Для черенкования подходят только те побеги, в нижней части которых начала образовываться кора, а верхняя основная пока еще остается зеленой. Листики должны быть уже полностью раскрыты кроме последнего самого верхнего.

Нарезку черенков производят утром, когда в растении накоплено максимальное количество влаги. Для срезки используют прививочный ножик. Первый нижний срез делают под углом в 45 градусов в направлении почки, но ее не срезают. Верхний срез производят строго над почкой горизонтально. Один побег в зависимости от его размеров может быть разделен на два-три черенка.

На каждом черенке должно остаться три листа и два междоузлья. Нижний лист удаляют, а у двух верхних оставляют только наполовину, чтобы растение испаряло как можно меньше влаги.

Далее черенки помещают в заранее подготовленный раствор для стимуляции корнеобразования на срок 18 часов, накрыв сверху пакетом.

Пока черенки находятся в растворе, подготавливают ящик для их высадки. Высота ящика должна быть около 30 см. На его дно насыпают питательный субстрат примерно 15 см толщиной. Сверху — прокаленный песок толщиной около 5 см. Прокаливать обязательно, так как этот слой должен быть освобожден от вредных микроорганизмов. Субстрат и песок поливают обильно. Для полива также может быть использован раствор-стимулятор корнеобразования.

Заранее подготовленные черенки высаживают в песок на глубину примерно 1,5 см

Важно не прикапывать глубже, иначе черенок может сгнить. Сверху ящик с черенками накрывают пленкой и оставляют в парнике или теплице

Черенкам для укоренения понадобится много света, но прямых солнечных лучей важно избегать. Грунт в ящике должен быть постоянно влажным, а раз в неделю импровизированную теплицу нужно проветривать. Полив лучше всего осуществлять при помощи пульверизатора, чтобы не допустить размывания верхнего слоя с песком.

Если листья на черенках стали загнивать, то важно их удалить с растения как можно быстрее. То же самое нужно проделывать и с самими черенками, которые не прижились, а начали гнить

Это делают для того, чтобы не допустить распространение инфекции на здоровые экземпляры.

Примерно через месяц у черенков появятся первые корни. Далее теплицу нужно открывать чаще, таким образом закалять растение. Осенью ящик с черенками выносят и закапывают в саду на уровне с землею. Сверху его засыпают торфом или опилками.

Весной укоренившиеся черенки высаживают на грядку примерно еще на один год, чтобы они окрепли. Далее их можно будет высаживать на новом постоянном месте.

Еще один способ укоренения черенков — использование пустой бутылки от шампанского. Зеленый побег отрезают у основания, вставляют в заполненную кипяченой водой бутылку

Важно плотно закупорить бутылку варом или воском. Далее бутылку вкапывают в землю, а отросток срезают и оставляют три почки над поверхностью земли

Сверху саженец накрывают пленкой. По необходимости проветривают и поливают. Саженец оставляют в таком виде на два-три года. За это время он должен дать в бутылке собственную корневую систему. Тогда его смело можно переносить на постоянное место.

При помощи черенков можно выращивать сливы, груши, яблоки, алычу, айву, вишню. Этот способ не подходит только для абрикос и черешен.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий