Обрезка сливы осенью: схема для новичков, советы

Приемы и схемы образования правильной кроны

Чтобы создать красивое дерево, нужно знать основные принципы его формирования. Ухоженная слива выглядит как аккуратное деревце среднего роста с центральным проводником и расположенными ярусами 4-9 скелетными ветвями. Нижние ярусы больше постепенно уменьшающихся верхних. Основные ветки никогда не располагаются под острым углом к стволу. Побеги растут «вовне», образуя незагущенную крону. Практикуется на растениях и чашеобразная форма.

Чаще всего саженцы продаются на сильнорослых алычовых подвоях, поэтому главным приемом создания хорошей основы является снижение роста вверх и горизонтальное расширение.

Послепосадочное формирование молодого деревца

Первую бережную подрезку начинают в год посадки, чтобы небольшая корневая система была способна обеспечить саженец питанием. Откладывание на 1-2 года срезки и прищипывания веточек задерживает рост деревца. Подходить с секатором к молодой

Аналогичный хороший результат получится при использовании прищипки и пригибания. В этом случае после срезания лидера остальным ответвлениям дают свободный рост, а затем с помощью растяжек пригибают их к земле. Закрепив растяжки в районе концов побегов, оставляют в таком положении на несколько месяцев. Затем срезав веточки на боковое ответвление или на почку, создают пирамидальную вершину. Это значит, что нижний ярус длиннее верхнего и не затеняется им. Растущие вглубь или загущающие отростки следует убрать по тому же принципу. Созданная таким образом крона спустя годы под урожаем гнет ветки вниз, что приводит к измельчанию плодов. Тогда плодоношение переводится на молодые ответвления, а наклоненные ветви удаляются.

Забота о плодоносящей сливе

Юное трехлетнее деревце дает уже большие ежегодные приросты. Боковую поросль укорачивают до 15 см, а верхушечную – до 30 см. С целью направления роста побегов наружу срезы также производятся на нижнюю почку. В дальнейшем сформированное растение потребует несложного ежегодного ухода регулирующей обрезкой.

Совсем запускать обработку растения не стоит. Ведь загущается со временем даже хорошо образованная крона, что неизбежно приведет к снижению урожая и ухудшению его качества. Чтобы исправить ситуацию, следует провести поэтапное омолаживание сливы. Первыми нужно убрать растущие внутрь и поврежденные, засохшие ветки, прикорневую поросль. На следующий год проводится прореживание с оставлением молодых сильных побегов. Обновление даст толчок к мощному приросту. Некоторая молодая поросль сможет заменить старые скелетные суки, а остальную стоит убрать на кольцо.

Все спилы более сантиметра в диаметре подлежат обязательному замазыванию садовым варом. Это поможет избежать камедетечения, предохранит сливу от инфицирования и высыхания.

Омолаживание старого дерева

При своевременной грамотной обработке обильное плодоношение культуры продолжается около пятнадцати лет. Все эти годы обрезкой поддерживалось равномерное прибавление основного проводника и основных веток. Затем по достижении максимальной высоты, характерной для сорта, рост прекращается. С этого времени дерево считается стареющим и требует несколько иного кронирования. Когда снижение прироста станет заметным, приступают к омолаживанию старой сливы. Это можно увидеть, когда растение дает небольшой урожай, да и тот только наверху кроны.

Мероприятие по омоложению разбивается на несколько этапов:

1. Когда слива достигнет около 2,5 метров, выпиливается ствол и верхние крупные ветки. Это осветлит крону и разгрузит центр.
2. Удаляются сплетенные и направленные внутрь побеги. В это же время вырезаются больные, слабые и сухие ветки.
3. Ликвидируются идущие от нижнего яруса и штамба свисающие плети.
4. Скелетные ветви укорачиваются и переводятся на наружные боковые побеги.
5. Подвергаются срезке ненужные волчки.

Тотальная срезка «всего и сразу» старой сливе противопоказана. Это приведет к сильному стрессу и может даже погубить дерево. Всю процедуру омоложения лучше растянуть на 3-4 года.

Крупные скелетные ветви необходимо подпиливать с двух сторон, чтобы избежать обламывания под своей тяжестью. Быстрое затягивание ранки корой и прирост новой поросли обеспечит ровный аккуратный спил. Обломленное место может не дать свежих побегов, а в рану проникнет грибок. Все спилы и срезы обрабатываются садовым варом или смесью коровяка и глины.

Омолаживание, проведенное по всем правилам, позволит заботливому хозяину получать от сливы неплохие урожаи еще не один год.

На первый взгляд обрезка сливы может показаться непростой задачей. Но рекомендации по правильному кронированию, как оказалось, не такие и сложные. Их выполнение позволит гордиться красотой своего сада и получать достойные урожаи.

Сроки обрезки

Основное время для обрезки сливы – весна, период до сокодвижения и распускания почек.

Весна

Весной сливу обрезают, когда уже закончились морозы, но ещё не проснулись почки.

Конкретные даты зависят от региона и погоды, обычно это конец марта и апрель (в южных регионах – на месяц раньше). Сухие раны легко замазать тонким слоем вара, и они успешно зарастут в начальный период активной вегетации.

Осенний период

Во второй половине сезона спиливают ветки сливы по острой необходимости: в случае поломки от ветра или под тяжестью урожая, при сильном повреждении болезнями либо вредителями (типа короеда).

Летние заботы

Основная обрезка проводится в июне, но удалять больные и сломанные ветки нужно в течении всего сезона.

В начале лета окончательно проясняется картина повреждений после суровой зимы: сильно подмёрзшие ветки иногда сначала распускаются, но затем усыхают. Необходима корректирующая обрезка. Подобная картина наблюдается и при выпревании корневой шейки, только вымирают основные стволы. Их приходится спиливать. Если растение корнесобственное, то может восстановиться из поросли.

В июне – июле подрезают искривлённые верхушки молодых приростов при сильном повреждении тлёй. Этот вредитель истощает сливы (особенно молодые), поэтому лучше уничтожать его при первом появлении. Тогда и обрезка побегов не понадобится.

В начале лета проводят и щадящие формирующие процедуры, альтернативные обрезке.

• Пока ветви гибкие, их легко привести в горизонтальное положение, подвязав к колышкам или отогнув с помощью грузиков. Так улучшается освещение кроны и снижается риск будущего разлома скелетных веток (он высок, если угол развилки менее 40 градусов).
• Практикуют и прищипку зелёных побегов, растущих внутрь кроны.

Пригибаниями и прищипками моделируют также искусственные кроны (плоскую, пирамидальную и т. п.).

Уход после обрезки

Слива отличается от других садовых культур некоторыми особенностями. Например, ее древесина быстро пересыхает. Кроме этого, дерево нередко страдает от такой болезни, как белая гниль. В основном это касается растений, пострадавших от заморозков.

Внимание!Слива хорошо переносит обрезку и быстро восстанавливается. Но места срезов нужно обработать садовым варом

Некоторые садоводы используют для этих целей зеленку.

Помимо этого, следует учесть, что сливе свойственно камедетечение. Оно появляется в пораженных зонах независимо от того, по какой причине кора повреждена. Дополнительные причины появления проблемы: тяжелый и глинистый грунт, нехватка питательных компонентов или подкормка большим количеством навозом

Чтобы избежать таких последствий, важно учесть эти особенности при начале формирования кроны

Сроки проведения

Время проведения зависит от вида обрезки, желаемого эффекта, сорта дерева. На время оказывает влияние погодные условия, стабильность климата, возраст дерева. Так в теплых регионах обрезать деревья можно круглогодично, а в северных – весной и летом. Первая формировка приходится на начало весны, до сокодвижения. Температура воздуха должна прогреться до десяти градусов.

В средней полосе возможна санитарная формировка в любой сезон, но садоводы рекомендуют проводить ее в теплое время года. В северных частях любые подобные процедуры проводятся строго до начала вегетации. Тогда дерево успевает восстановиться после холодов, набраться сил перед формированием завязей. Повторно омолаживающую обрезку проводят в сентябре, октябре только в южных краях.

Весеннее кронирование

Проводят при температуре от десяти градусов выше нуля. Ненужные ветви срезаются, срез обрабатывается садовым варом. Каждый год процедуру проводят по схеме:

• в 1-ый год срезают верхушку через семь почек после зоны штамба;
• во 2-ой год формируют первичный ярус;
• в 3-ий и 4-ый год закладывают следующий ярус.

Можно сформировать крону в виде чаши, тогда центральную часть срезают. Любая формовка проводится в начале осени, сразу после отступления заморозков. Слива одна из первых вступает в период вегетации, поэтому нуждается в раннем кронировании. За месяц до распускания почек проводятся омолаживающие процедуры

Важно, чтобы обрезка не совпала с временем профилактической обработкой деревьев

Летняя обрезка

При высадке саженцев летом проводится обязательная обрезка деревьев в саду. Ствол сокращают на треть, ветви на две трети. Если не подровнять центральный проводник, то выживаемость растения резко снижается. Взрослые деревца подвергают процедурам в первый и второй месяц лета. Обрезают следующие ветви:

• подмерзшие;
• поврежденные;
• с признаками поражения болезнью, грибком;
• вертикальные, растущие внутрь;
• побеги без сформировавшихся плодов.

У здорового дерева места срезов заживают без специальных средств, но садоводы рекомендуют обрабатывать места садовым варом, чтобы исключить поражение болезнью. Летом обрезка может проводиться в июле, но только в южных краях.

В осеннее время

Для подготовки к заморозкам, деревца подвергают обрезке. Зимовка всегда несет определенные риски. Длинные ветви сокращают на треть, макушку срезают. Удаляют надломленные, слабые побеги. Избавляются от больных, сухих веток. Все остатки после процедуры сжигают. В противном случае в обрезках могут перезимовать вредители.

В середине первого месяца начинают процедуру обрезки. Садоводы не рекомендуют откладывать все на октябрь. Если начнутся ранние заморозки, то проводить обрезку уже нельзя. Дерево должно подготовиться к зимовке. В противном случае выживаемость снижается, молодые саженцы и вовсе могут погибнуть зимой после поздней обрезки.

Зимнее кронирование

Обрезочные работы можно проводить и зимой. Проведение работ в холодное время имеет свои преимущества. Так садоводы не опоздают с основным формированием кроны до вегетации. Удобнее обрезать крону до появления листьев, чтобы оценить общее состояние дерева. Слива не переживает стресса после зимних процедур.

Но зимнее кронирование подразумевает проведение работ в теплое время. Так температура должна быть не ниже десяти градусов. Лучшим месяцем считается февраль, после отступления последних заморозков.

Формирование сливы по возрасту

Растение на протяжении жизни обрастает большим количеством побегов, часть из которых очень быстро ломается, затеняет крону и плохо плодоносит. Обрезка саженцев сливы очень полезна для деревьев, поэтому лучше провести все мероприятия правильно, придерживаясь инструкции. Специалистам легче формировать растения в виде карликовой пирамиды. На примере такого дерева можно рассмотреть все этапы стрижки.

Стрижка однолетнего дерева

Обрезка молодой сливы приносит много пользы. Корневая система снабжает срезанные ответвления питательными элементами для развития

Если не брать во внимание эту стрижку, то побеги перестанут быстро расти. Садоводу придется провести дополнительные мероприятия по восстановлению роста ветвей

Внимание!В первый сезон закладывается основа для развития, поэтому не стоит пренебрегать уходом.

В первый год сливу обрезают по минимуму. Удаляют ответвления, трущиеся друг о друга, растущие внутрь, препятствующие доступу солнечного света и воздуха.

У тех сортов, которые плодоносят на однолетней древесине, обрезают только ветки длиннее полуметра, чтобы предупредить разломы или острые разветвления. Укорачивают ветви на минимальную длину, чтобы избежать образования новых разветвлений, загущающих крону. Если побеги сильно перемерзли, то их обрезают вместе с поврежденной частью.

Обрезка двухлетнего дерева

Двухлетние деревья обстригают в начале весны. 1/2 скелетных ветвей обстригают там, где почка поворачивается на внешнюю сторону. Можно укорачивать ветки на 1/3. Штамб очищают от растущих по бокам ветвей примерно на полметра от земли. Проводник обрезают в зависимости от того, какую форму ему нужно придать, но обязательно на здоровую сильную почку.

Обрезка старой сливы

Начинают обрезать старую сливу весной. Сначала состригают скелетные ветви. Все раненые места смазывают садовым варом. Крупные, мощные ответвления начинают пилить снизу, а потом удаляют оставшуюся верхнюю часть. На местах среза развиваются новые побеги, которые нужно срезать в июле, оставив несколько самых крепких.

Старое дерево имеет смысл подрезать только тогда, когда у него крепкий, не поврежденный штамб. Лучше разделить процесс стрижки на несколько лет, потому что сильная подрезка в одно время для плодового растения большой стресс. А для старого дерева она может стать убийственна.

Стрижка запущенной сливы

Запущенное дерево приносит небольшое количество мелких плодов, потому что энергия и питательные вещества тратятся на рост новых побегов. Чтобы вернуть растение к обильному и качественному плодоношению, проводят обрезку по такой схеме:

1. Снижение высоты. Скелетные ветви, растущие сверху, укорачивают до нужной длины. Рост переходит на побеги, растущие по бокам во внешнюю сторону. Если дерево слишком сильно запущено, удаляют верхнюю скелетную ветвь «на кольцо», прореживая центральную часть кроны.
2. Стрижка загущающих веток. Это те ответвления, которые растут к центру кроны или переплетаются между собой. Заодно удаляют сухие, слабые побеги.
3. Удаление свисающих ветвей. Срезают побеги, растущие от штамба или от нижних веток книзу.
4. Обрезка скелетных ветвей. Рост плодов переводят на побеги сбоку.
5. Удаление ненужных загущающих волчков.

Когда лучше обрезать — весной или осенью

Большинство плодовых деревьев обрезают осенью, это оптимальное время для данной процедуры, поскольку перед зимой в дереве замедляется сокодвижение, «затихают» все процессы, связанные с жизнедеятельностью, для того, чтобы можно было спокойно погрузиться в зимнюю спячку. В таком состоянии минимальны «кровопотери» при обрезке, дерево не подвергается сильному стрессу.

Другие причины, по которым обрезку лучше производить осенью:

1. В это время снижают свою активность вредители и болезнетворные микроорганизмы, ютящиеся в коре и других частях, и поэтому повреждённые и поражённые ветки убирают с наименьшим риском того, что паразит может перебраться на здоровую часть и затаиться на зиму там.
2. Осенняя обрезка кроны предохранит дерево от поломки ветвей зимой под тяжестью снега: чем гуще крона, тем больше снега на ней задерживается. Правильная обрезка максимально улучшит форму кроны, усилит её «обтекаемость».
3. Густота кроны неухоженного дерева приводит к множественным повреждениям веток и ствола, а повреждённая кора и тем более древесина – это, во-первых, открытый для инфекций порог, а во-вторых, рана, из которой вытекает сок.
4. Обрезка осенью необходима для хорошей подготовки к зиме: когда основная масса питательных веществ идёт для поддержания скелетных веток, дерево лучше перезимует и перенесёт холод.

Весенняя же обрезка рекомендована для регионов, где зима долгая и холодная. Здесь осенняя обрезка может привести к тому, что сливовое дерево потеряет много сил и не сможет выстоять в зимние холода, а в худшем случае погибнет.

Обрезка слив

Сначала может показаться, что слива не требует обрезки – дерево не слишком большое и раскидистое. Но обрезка все же проводится, так как ветви у сливы имеют свойство переплетаться. Особенно сильно это становится заметно на 4-5 год, когда возле ствола образуются своеобразные пустоты, а ближе к краям кроны ветки слишком тонкие, густые и переплетенные. Понятно, что на таких ветках не будет хороших крупных плодов

Поэтому важно правильно формировать крону, это скажется положительно не только на урожайности, но и на восприимчивости к заморозкам

Лучшим периодом для обрезки сливы считаются сентябрь-октябрь или март-апрель. Весной обрезку надо успеть провести до начала вегетации, но когда отпадает угроза морозов. В осенний же период обрезку проводят тогда, когда дерево уже полностью освободилось от листвы, то есть, когда вегетация уже окончена.

Удалять нужно все ветки, которые выглядят засохшими, поломанные и слишком длинные, пораженные болезнями или вредителями. Все те ветки, которые убираются с дерева, надо сжечь. Так же обязательно срезается верхушка, если дерево выросло более 2,5 метров. Однолетние побеги с осени можно укорачивать на 1/3. Все спилы и срезы надо обрабатывать каким-либо средством, например, садовым варом. Процедура обрезки проводится следующим образом:

1. Впервые обрезку проводят еще при посадке саженца на постоянное место. Это необходимо, чтоб корни смогли в полной мере снабдить основные ветки питательными веществами.
2. Обрезка начинается с того, что со ствола удаляются все посторонние боковые ветки, достигшие в длину 1,5 м.
3. Далее обрезаются остальные ветки на 1/2.
4. На второй год жизни саженца надо обрезать ствол над самой крупной почкой.
5. За один сезон надо 2-3 раза убирать прирост боковых веток. Так же регулярно надо убирать поврежденные втеки.
6. Начиная с 3 года жизни дерева. Надо укорачивать ствол регулярно, как только он будет превышать 2,5 м. Благодаря таким процедурам ствол будет расти ровно, не изгибаясь.
7. После среза или спила ветки, надо тщательно зачистить это место ножом и смазать садовым варом.
8. После обрезки надо прорыхлить почву и замульчировать поверхность около приствольного круга. Который для взрослой сливы должен быть приблизительно 2 м в диаметре.
9. После обрезки надои и провести подкормку. Готовят смесь: 35 л воды, 10 ст.л. суперфосфата, 20 ст.л. хлористого или сернистого калия.
10. Осенняя обрезка позволяет сливовому дереву более комфортно перезимовать. Но только с условием, что обрезка будет проведена не менее, чем за месяц до наступления холодов. Считается, что именно осенняя обрезка очень сильно влияет на урожайность и качественное регулярное плодоношение.

Рекомендации по обрезке саженца сливы весной

За сливой с компактной, невысокой кроной легче ухаживать и проще собирать урожай.

Как формировать молодую сливу, чтобы дерево выросло компактным, хорошо плодоносило и не болело? Во время пересадки саженца на основное место, необходимо провести формирование скелета кроны. Приобретённый материал осматривают, при сильном повреждении корней обрезка ветвей должна быть максимальной.

Если саженец сливы привит на семенном подвое и не имеет боковых ветвлений, срез проводят на высоте 60–65 см от грунта над почкой. Остальные почки дадут боковые побеги, из которых в дальнейшем будут сформированы скелетные ветви.

Крону саженца с боковыми ветвями формируют следующим образом.

1. Для первого яруса оставляют 3 ветки, расположенные по окружности ствола и отходящие от него под углом 40–50°. Ветви размещённые под острым углом оставлять не рекомендуется, т. к. при обильном плодоношении они могут отломиться от дерева. Ветви, расположенные под углом 60° и больше, также не следует использовать в качестве скелетных, т. к. они обычно отстают в росте. Углы отхождения скелетных веток. Углы расхождения скелетных веток.
2. Ветви, выбранные в качестве скелетных для первого яруса, необходимо выровнять. Среднюю по длине ветвь укорачивают на 1/3, а другие подрезают таким образом, чтобы вершины всех трёх побегов оказались на одном уровне;
3. Длина проводника после обрезки должна быть на 25 см выше боковых ответвлений.

Если у сливы пирамидальная форма кроны, срезают ветви на внешнюю почку, это позволит кроне стать более раскидистой. Если же крона раскидистая, для её компактности срез проводят на внутреннюю почку.

Укорачивание побега на внутреннюю почку сужает крону, а на внутреннюю – расширяет.

1. Для первого яруса оставляют 3 ветки, расположенные по окружности ствола и отходящие от него под углом 40–50°. Ветви размещённые под острым углом оставлять не рекомендуется, т. к. при обильном плодоношении они могут отломиться от дерева. Ветви, расположенные под углом 60° и больше, также не следует использовать в качестве скелетных, т. к. они обычно отстают в росте. Углы отхождения скелетных веток. Углы расхождения скелетных веток.
2. Ветви, выбранные в качестве скелетных для первого яруса, необходимо выровнять. Среднюю по длине ветвь укорачивают на 1/3, а другие подрезают таким образом, чтобы вершины всех трёх побегов оказались на одном уровне;
3. Длина проводника после обрезки должна быть на 25 см выше боковых ответвлений.

Если у сливы пирамидальная форма кроны, срезают ветви на внешнюю почку, это позволит кроне стать более раскидистой. Если же крона раскидистая, для её компактности срез проводят на внутреннюю почку.

Укорачивание побега на внутреннюю почку сужает крону, а на внутреннюю – расширяет.

Схемы

Любое вмешательство может увеличить выделение пасоки в местах, где сделан срез. Это существенно ослабит дерево и может спровоцировать его гибель. В основном сливе следует придавать пирамидальную форму. Омолаживающую обрезку нужно проводить раз в 3-4 года. Обрезку не стоит делать в период цветения. В этот период происходит активное движение сока у сливы. Для разного возраста дерева существует свой вид обрезки.

Молодые деревья

Обрезку необходимо делать непосредственно после высадки растения в почву. Это обеспечивает корневую систему питательными и минеральными веществами. Обычно активны 4 ветви, которые в будущем составят скелет дерева. Для посадки используют одно-двух-трехлетние саженцы. Наиболее крепкий иммунитет у трехлетки. Деревья одно и двух лет требуют более щадящей формировки.

Правила:

1. Саженцы имеют неровный рост. Из-за чего одни вырастают выше, у других рост замедляется. Работу нужно проводить не реже 3 раз за год.
2. Центральный стебель обрезают один раз в год. Необходимо регулярно прореживать крону, чтобы сохранить за нижними лидирующие позиции при росте.
3. Форму кроны нужно придумать заранее, определить ее размеры и внешний вид. Далее форму необходимо поддерживать регулярно.

Молодым считается растение, не достигшее 5 лет. В это время формируются крепкие скелетные ветви и определяется внешний вид. Обрезку для определения формы проводят весной, для лучшей адаптации к новому виду. Также при теплых зимах есть возможность подрезать и осенью.

В основном дерево формируют в один из видов:

• чашевидная;
• разреженно-ярусная.

Про уход за сливой осенью в саду можно посмотреть видео и взять на вооружение простые советы. Если крона имеет не один уровень, то возможно:

1. При посадке определить штамбовую зону. Ее устанавливают на 50 см от уровня грунта.
2. Далее от штамбовой зоны отсчитывают 7 почек кверху и обрезают верхушку.
3. Из оставшихся почек формируют нижний ярус.
4. Из оставшихся побегов формируют самые крепкие, которые отходят на 60 оС. Остальные отростки удаляют на кольцо.
5. Второй ярус обычно формируется на 3 год. Он состоит из двух ветвей. Максимальное расстояние до них 30 см.
6. На следующий год по имеющейся схеме формируют 3 ярус.

Крону у молодых деревьев формируют по методике:

1. Сначала формируют самый нижний ярус. Отростки должны расти под углом 60 или 90 оС от ствола. Основное расстояние от земли до веток 40-50 см.
2. Для укрепления веток следует удалить центральный ствол.
3. Последующее формирование ведется через удаление больных веток и при регулировании сроков роста кроны.

Для взрослых деревьев

Для старых слив требуется омоложение. Ее следует делать не чаще 1 раза за 5 лет. Опытные садоводы советуют растягивать процедуру на несколько лет. Это снизит стресс для растения. Обрезку проводят при условии отсутствия молодых побегов.

Основные этапы:

1. Необходимо удалить 2-3 основные ветви. Чем меньше ветвей будет удалено, тем меньше будет стресс.
2. Для ровного среза ветку требуется подпилить с 2 сторон. Это обезопасит ветки от обламывания.
3. Срез нужно обработать садовым варом.
4. На следующий год на этом месте вырастут новые побеги. Садоводы рекомендуют оставлять не больше 3 веток.
5. Когда дерево переносит обрезку хорошо, то ее проводят повторно.

Рекомендация!При образовании небольшого количества плодов, если слива вялая и имеет мало почек, то с обрезкой не стоит торопиться в течение 2 лет.

Обрезка – это стресс для дерева. Лучше проводить ее весной, чтобы к зиме дерево привыкло к погодным условиям. После среза ветвей дерево следует подкормить удобрениями. Требуется помнить, что не надо удалять побеги у взрослых деревьев. Для них идеально совершать санитарную обрезку.

Колоновидные сорта имеют правильную форму кроны и свои особенности. Так как плодоносит дерево на стволе, то боковые ветви подлежат удалению ежегодно

Крона изначально формируется кустом. Помимо санитарной обрезки необходимо удаление ветвей, которые образуются около корней. Их бывает довольно много. Делают работу аккуратно, не повреждая корни, так как они находятся около поверхности. Поросль вырезают около корня, верхний слой почвы необходимо раскопать. Если обрезка выше уровня почвы, то ситуация ухудшится и поросли вырастет еще больше. После проведения процедуры все срезы следует продезинфицировать зеленкой или раствором медного купороса. Через некоторое время срез замазать масляной краской или садовым варом. Так дерево легче перенесет вмешательство.

Виды обрезки

https://youtube.com/watch?v=W56h95d395o

Выделяют несколько разновидностей обрезки. Формирующая – обычно ее совершают для молодых растений. Подбирают в зависимости от климата, сорта и предпочтений садовода. Есть несколько схем обрезки сливы осенью для начинающих:

1. Прореживающая. Полное или частичное удаление веток
2. Методом укорачивания. Удаление всей верхушки ветки до нужной длины.

Чтобы правильно обрезать сливу осенью, оба приема можно выполнять несколькими методами:

1. Срез на кольцо. Используют для удаления веток полностью. Не следует оставлять пеньки, косые и длинные срезы.
2. Срез на почку. Используют для придания направления растущему побегу. Побег необходимо удалить под углом 50 оС над необходимой почкой.
3. Перевод на боковой побег. Необходимо использовать, чтобы изменить рост ветки. Следует выбрать перспективный побег, а ветку удалить выше кольца на 2 см.

Для сохранения здоровья – такой вид обрезки необходим для удаления сухих и сломанных веток. Также следует убирать все пораженные грибком ветки.

Омолаживающая необходима в том случае, когда резко снижается плодоношение и прирост. Основные принципы заключаются в замене старых веток (не более 1\4 части). Вместо них растут новые побеги и дерево формируется заново. Спустя 3 года крона обновляется полностью.

Обратите внимание!С помощью такой процедуры можно продлить жизнь культуре и увеличить срок плодоношения.

Поддерживающая форму или прореживающая методика способствует избавлению кроны от лишних веток, борется с загущением. Необходимо удалять все ветви, которые растут в другом направлении. А также те, которые направлены внутрь кроны. Удаляют также волчки – побеги, растущие вертикально. На них никогда не образуются плоды. После обрезки они начинают активно расти и загущают крону. В течение сезона их следует регулярно обрезать. Если использовать определенные грузы и растяжки, то можно такие ветки превратить в плодовые.