Компост: доступное удобрение, как сделать самому из травы

Время внесения органики в грунт

Подкормку растений и почвы можно проводить в любое время года, но, как говорят, дорога ложка к обеду. Азотные удобрения нужны растениям весной, когда они набирают зеленую массу. В случае азотного голодания побеги вырастают слабые, а листья окрашены в салатовый или желтоватый цвет.

Цветение в таком случае может не наступить, так как растение ослаблено. Вариантов, как использовать компост на даче, много.

Уход за грунтом весной

Компост вносится весной несколькими способами. Можно все готовое удобрение вынести на огород и перекопать. Чтобы сэкономить, многие огородники при посадке растений вносят компост в каждую лунку.

Такой способ возможен, если удобрение приготовлено аэробным методом, так как оно менее концентрированное. Если компост готовился анаэробным способом, в нем больше питательных веществ и при внесении под рассаду его обязательно разбавляют с грунтом, чтобы не повредить корни.

Полезно комбинировать компост с сидератами. Полуразложившиеся растительные остатки служат пищей огромному количеству бактерий в компосте, которым удобряют грунт весной. При этом сидераты не обязательно перекапывать. При весенних посадках большая часть все равно попадет в почву.

Осенние мероприятия по удобрению почвы компостом

Многие недооценивают важность осенних мероприятий по восстановлению грунта. А ведь после того, как культуры забрали из почвы все минеральные вещества, их нужно внести обратно, чтобы на следующий год получить хороший урожай

Постоянно пользоваться минеральными смесями не выход, так как почва истощается и из нее уходит вся живность. Ежегодное внесение компоста позволяет поддерживать грунт в рабочем состоянии. Осенью можно мульчировать ягодные кусты, но многие считают, что лучше перекапывать органику с почвой.

В осенний период полезно будет смешивать компост с долгоиграющими минеральными удобрениями – костной или фосфоритной мукой, суперфосфатом, калием. До весны эти компоненты успеют частично разложиться и к весне растения получат полный комплекс питания.

Если грунт давно не удобряли, то свежий навоз можно совмещать с компостом. В навозе много неразложившейся органики, а в компосте – бактерий, готовых эту органику переработать. Главное условие – обильный полив, так как микроорганизмы не функционируют без влаги.

Фруктовые деревья удобряют следующим образом:

Поливают приствольный круг – до 200 л воды под взрослое дерево.

Делают траншею глубиной до 40 см по кругу.

Компост разводят водой – треть ведра удобрения, остальное вода.

Заливают жижу в грунт и присыпают землей.

Есть еще варианты, как можно использовать компост. Если на стволе или ветке есть раны или наросты, прикладывают слой компоста и обматывают ветошью. Весной повязку снимают. Полезные бактерии уничтожают грибок и дерево выздоравливает.

Что не стоит класть в компост

Прежде всего следует отметить, что компостная яма- это не помойка! Не рекомендуется помещать в компост:

• неорганические остатки, которые не смогут переработать микроорганизмы (полиэтиленовые пакеты, стеклянную тару, обрезки резины, изделия из железа и т.д.);
• остатки больных растений и плодов, они могут стать очагом инфекционных заболеваний растений всего участка;
• фекалии животных и человека: там могут содержаться паразиты, в том числе и опасные для человека;
• хлебные остатки: они привлекают грызунов, которые потом повредят корни растений на участке;
• куски мяса и рыбы: на из запах придут дикие кошки и собаки, попутно разрыв грядки и клумбы. Такую органику лучше сразу закапывать, чтобы она не была доступна хищникам.

Настой из крапивы

Это зеленое удобрение применяется для всех видов культурных растений. Оно, как и все биологические подкормки, богато азотом и некоторыми другими полезными элементами. Настаивать траву следует таким образом:

Если заквасить крапиву, то для повышения эффективности раствора, в него можно добавить золу древесную и коровяк. Иногда это жидкое удобрение сдабривают минеральными агрохимикатами, содержащими вещества, которых не хватает в полученной смеси. Чаще всего это туки, а так же калийные, серные (для лучшего усвоения азота), фосфорные (предварительно переведенные в состояние суспензии горячим способом) добавки. Еще добавляют микроэлементы – бор, магний, молибден и прочие.

Крапиву можно использовать как самостоятельно, так и добавлять в настой другие травы, такие, как окопник, пижма обыкновенная, хвощ полевой, и горькая полынь.

Замоченную холодным способом траву крапивы используют для опрыскивания капусты, смородины, яблонь, и прочих культур, поражающихся тлей. В свежей вытяжке еще достаточно ядовитого вещества, которое обжигает насекомых, к тому же им не нравится ее запах.

Сброженную траву с водой можно использовать для огурцов, помидоров, картофеля. Хранить не более двух недель, после истечения срока хранения готовят новый отвар.

Условия, необходимые для успешного созревания компоста

Строительные опилки можно компостировать лишь в том случае, если дерево не было обработано химикатами.

Компостирование – сложный биохимический и микробиологический процесс, который протекает только при соблюдении строгих условий.

«Чтобы получить качественное удобрение, необходимо соблюдать определенную пропорцию компонентов, а также создать оптимальные условия для перегнивания растительных остатков».

В. Лопатина, эксперт онлайн-журнала «Огородник»

Факторы, способствующие успешному и быстрому разложению органики следующие:

Активность микрофлоры.

Разложение органики происходит только при участии микроорганизмов – бактерий, актиномицетов, дрожжевых грибков, микроскопических водорослей и т.д. Они попадают в компостную массу либо из атмосферы, либо вместе с органикой. От количества и активности микрофлоры зависит скорость разложения биомассы. На этом основан принцип действия ускорителей созревания компоста – ЭМ-препаратов: «Байкал ЭМ-1», «Сияние-3», «Возрождение Компост», «Компостин», «Доктор Робик».

Активность беспозвоночной фауны.

В компостировании принимают активное участие такие насекомые как многоножки, различные жуки, а также мокрицы, пауки. Все они помогают рыхлить и дробить органическую массу на более мелкие частицы, способствуя её переработке микроорганизмами. На завершающих стадиях созревания важную роль играют дождевые черви, обогащающие компост копролитами.

Постоянная умеренная влажность.

В пересушенной массе микрофлора деактивируется, и процесс разложения останавливается. Если же масса переувлажнена, она начинает закисать, в ней запускаются гнилостные процессы. Оптимальная влажность органики перед закладкой должна быть такова, чтобы при сжимании её в руке она слипалась в комок, но не текла.

Правильное соотношение углерода и азота.

Научно доказано, что оптимальная пропорция этих элементов в компостируемой биомассе должна составлять 25:1. Если она массовая доля углерода сильно выше, созревание компоста тормозится. Если она сильно ниже – органика забродит и закиснет.

Последний пункт обычно вызывает затруднения у дачников. Примерно рассчитать соотношение углерода и азота в сырье помогают специальные таблицы:

Проще всего запомнить следующее: в зелёном растительном сырье пропорция C:N близка к оптимальной, в сухом растительном сырье и древесине углерода больше, в животном сырье больше азота, но меньше углерода.

При необходимости скомбинировать в компостере разную органику, нужно опираться на среднее арифметическое значение. Например: соотношение углерода и азота в травяной массе равно 25, а в торфе – 70. Если заложить их в равных долях, C/N биомассы станет равно 47, и компостирование замедлится почти в два раза. Поэтому нужно взять траву и торф в пропорции 2:1.

Из чего сделать

Многие огородники предпочитают готовить компост самостоятельно, так как это не только экономно по времени и деньгам, но и уменьшает количество хлопот, которых и так всегда предостаточно на участке

Для того, что понять из чего и как правильно сделать удобрение, важно понимать, как происходит процедура его образования. На самом деле компостирование — это природный процесс разложения отходов органики

В процессе брожения получается плодородный рыхлый состав, который подходит для любой почвы. Самый распространенный вариант сделать компост своими руками — это сбор остатков с кухни и мусора из органики в одну кучу. После этого к работе приступают бактерии, которые займутся переработкой «вчерашнего» борща и опавших листьев в перегной. Как правило, готовить компост можно по-разному, однако, весь процесс сводится к использованию аэробного или анаэробного метода.

Из чего сделать садовое «золото» своими руками можно:

• скошенная трава;
• листва, которая опадает по осени;
• помет крупного рогатого скота и птиц;
• торфяные остатки;
• заварка и кофе;
• скорлупа яиц при условии, что, они не проходили термическую обработку;
• кожура и остатки сырых овощей и фруктов;
• тонкие ветки;
• солома, опилки и скорлупки от семечек;
• измельченная бумага или картон.

Не рекомендуется использовать для компоста:

• овощную кожуру после варки или жарки;
• больные листья и ветки;
• сорные растения;
• кожуру цитрусовых;

Таким образом, отходы для компоста делятся на два вида: азотистые (навоз и птичий помет, трава, сырые овощи и фрукты) и углеродистые (опавшие листья, опилки, мелко измельченная бумага или картон). При приготовлении компостной кучи своими руками важно придерживаться соотношения 5:1, т. е. большая часть состоит из коричневых компонентов, которые являются основой для питания полезных бактерий

Одна часть кучи — это зеленые отходы. Для ускорения процесса в качестве коричневых компонентов используется измельченная бумага, побеги кукурузы и подсолнечника, опилки, сухая листва и трава. 

Зеленые компоненты необходимы для полезных микробов, при этом они быстро разлагаются. Недостаток зеленой части может привести к удлинению временного промежутка, необходимого для приготовления компоста. Если же вы переборщите с зеленой частью, то куча будет неприятно «пахнуть» аммиаком (тухлыми яйцами). Не следует включать в компост на даче остатки мясных и рыбных продуктов, так как для их разложения требуется больше времени, да и вокруг будет стоять неприятный запах.

Как ускорить гниение?

Заложив компостную яму, не стоит ждать быстрого результата, надо набраться терпения. Естественный процесс переработки органики в удобрение длится не меньше 1,5-2-х лет. Но есть другой путь: ускорение можно спровоцировать специальными средствами. Такой способ особенно актуален там, где теплый период длится совсем недолго. Специальных средств несколько. Добавляют в компост, например, «Тамир». С таким препаратом процесс компостирования может завершиться уже через 15-20 дней после закладки.

Он содержит большое количество бактерий и микроорганизмов, отвечающих за разложение отходов и мусора органического вида. Такой компост будет отличаться по консистенции от обычного, но он дозреет в почве, что на растения скажется благоприятно. И «Тамир», и другие подобные препараты применяются по одинаковой схеме: посыпается каждый слой и поливается сверху, а если куча уже сформирована, делается углубление в центре и засыпается туда порошок и жидкость.

Стимулировать переработку органики можно не только сложными препаратами, но и, к примеру, дрожжами. Нужно сделать раствор из 1 литра воды, 200 граммов сахарного песка и 1 столовой ложки сухих дрожжей. В компостной куче проделывают углубления и вливают туда дрожжевой состав. Образовавшиеся грибы довольно быстро сделают свое дело. Постоянное увлажнение травяными растворами, растворами из куриного помета, а также обычной водой, периодическое ворошение компоста вилами – все это тоже ускоряет процесс его созревания. Если в бродильную смесь добавить немного готового компоста, это также способствует более быстрому процессу получения удобрения.

Особенности финской технологии компостирования отходов

Процесс созревания компоста в естественных условиях довольно длительный: 2 – 2,5 года до полной готовности. Есть компоненты, которые перегнивают быстрее – это зеленая трава, солома, очистки. Другим нужно больше времени и «быстрые» ингредиенты им помогают.

Компостировать отходы по финской технологии лучше в ящиках собственного изготовления, так как их изготовление обойдется намного дешевле, чем купить заводские контейнеры. Принцип заключается в поочередном освобождении одного из ящиков и использование готовой смеси как удобрения в саду.

Процесс закладки:

В первый ящик поступают весенние садовые отходы, заливаются ускорителями и оставляются на 2 месяца. Через это время смесь будет готова.

Во второй ящик закладывают отходы через месяц после первого ящика.

В третий – еще через 1,5 месяца.

По прошествии двух месяцев отходы в первом ящике при правильном уходе созреют и могут использоваться как удобрение. После забора компоста отходы из второго ящика перегружают в первый. Возможно, возникнут вопросы — для чего делать лишнюю работу:

Во-первых – ворошить массу необходимо в любом случае. Это ускоряет процесс созревания. Делается это раз в неделю. Таким образом перегнивающие остатки обогащаются кислородом и бактерии быстрее размножаются и питаются.

Во-вторых – меньше риска ошибиться, где какой компост находится. А первом ящике всегда будет находиться готовое удобрение, во втором – созревающее, в третьем – новая закладка.

По такому же принципу можно соорудить компостную яму по финской технологии своими руками, но разница будет заключаться в том, что отходы перерабатываются другим видом микроорганизмов – анаэробными, которым не нужен воздух.

Принцип работы покупного резервуара

Пользуются спросом биотуалеты финского производства, которые работают с микроорганизмами, перерабатывающими органику.

Они предназначены для уличных и внутренних дачных домиков. Принцип работы следующий:

Утепленный герметичный резервуар с закрытым дном устанавливается в помещении или на улице.

Над сиденьем находится бачок, в который насыпают наполнитель природного происхождения – торф или опилки. После каждого похода в туалет в резервуар для отходов насыпается некоторое количество этого вещества.

Биотуалет оборудован вентиляцией, что не дает возможности запахам скапливаться внутри помещения. Труба выводится на крышу как из дома, так и из уличного туалета.

Периодически внутрь доливают биораствор бактерий, чтобы процесс переработки происходил быстрее. С задней стороны дома есть доступ к нижней части компостера. Его можно открыть с помощью специальной дверцы и забрать готовое удобрение.

Туалет не требует особых затрат, электричества или воды. Наполнителем может быть любой углеродсодержащий материал.

Что такое компост

Компостом называют удобрение органического происхождения, изготовленное из различных отходов растительного и животного происхождения путем компостирования. Это технология, позволяющая запустить процессы ускоренного разложения биомассы за счет деятельности разных бактерий и детритофагов. На компостирование отходов идет около двух лет, при использовании современных устройств — меньше полугода.

Для получения компоста нужен воздух, поэтому компостные ямы в современных условиях используются все реже: в них трудно создать нужные условия. На смену им приходят компостеры — ящики различной конструкции, иногда оснащенные автоматическим поливом, термометром, влагомером. Однако жители села обходятся коробками специальной конструкции или сеточными ограждениями.

Кроме воздуха для созревания компоста нужно:

• определенная влажность;
• температура не выше 70 °C;
• наличие микроорганизмов.

Соблюдение этих условий в сочетании с контролем процесса компостирования позволяет получить питательное органическое удобрение, способное заменить минеральные подкормки. Установлено, что в качественном компосте имеются такие элементы, как калий, азот, фосфор и другие.

Как пользоваться компостом?

Готовый компост применяют для всех растений два раза в год – весной и осенью. Добавляют во время перекапывания участка, при пересадке деревьев и кустарников кладут в ямки, при высаживании рассады добавляют на грядки. Применяют и в качестве мульчирующего материала.

Количество компоста такое же, как и количество навоза, то есть 15–20 кг органики на квадратный метр.

Находится место для использования и недозревшего биоматериала. В первые осенние дни готовят жидкое удобрение из 3-месячного гумуса. Для этого к 2/3 частям недозревшей субстанции подливают 1/3 воды, настаивают в тепле 72 часа. Наиболее хорошо воспринимается помидорами, огурцами, горохом, фасолью, бобами. Вносят с ежедневным поливом.

На тяжелых почвах с большим содержанием глины поможет осеннее внесение недозревшего гумуса непосредственно в верхние слои грунта. За холодный период масса перепреет, а весной в ней появятся дождевые черви и будут действовать в качестве разрыхлителей грядок.

Вот и все премудрости того, как сделать компост в условиях дачи. Пользуйтесь и выращивайте большие урожаи!

Организация собственного бизнеса

Бизнес по утилизации куриного помета всегда актуален. Основные расходы связаны с необходимостью соблюдать строгие требования, предъявляемые к производству, относящемуся к III классу опасности по федеральному классификатору, и покуаку оборудования.

Выгоды и преимущества

Не утилизированные экскременты становятся потенциальным источником инфекционных болезней. Одна из целей создания перерабатывающего предприятия – сохранение окружающей среды. Бизнес по переработке даст возможность существенно сократить собственные расходы птицефабрик. Не нужно будет платить за горючее, электрическую и тепловую энергию – ферма сможет работать на собственном источнике. Если птицефабрика входит в состав фермерского хозяйства, она может поставлять качественное бесплатное удобрение для сельскохозяйственных культур.

Помещение, оборудование, обслуживающий персонал

Для оборудования потребуется площадь 200 – 250 кв. м, высота потолка должна быть не менее 5 м. Ферментеры устанавливаются на открытых площадках

Количество персонала зависит от типа оборудования и степени автоматизации процесса.

Каналы получения сырья

Перерабатывающее предприятие как часть птицеводческого комплекса строится исходя из потребностей собственной птицефабрики. Если мощности загружены не полностью, можно брать сырье в близлежащих хозяйствах. Помет не разрешается транспортировать в открытом виде на дальние расстояния, поэтому поставщиков лучше искать в своем регионе.

Завод по утилизации куриного помета как самостоятельное предприятие может заключать договоры с птицефабриками. Иногда фермерам и даже крупным птицефабрикам выгоднее отдать отходы на переработку, чем строить собственный цех.

Сбыт готовой продукции

Реализация производится по нескольким каналам:

• через оптовые торговые сети;
• в фермерские и крупные сельские хозяйства по прямым договорам;
• в тепличные хозяйства;
• на экспорт;
• через розничную торговлю.

Биогаз продать сложнее. Продажа должна быть лицензирована, а производство сертифицировано.

Лучшим вариантом остается использование газа для собственных нужд, что позволит существенно сэкономить на горючем.

Легализация производства

Предприятие по утилизации птичьего помета может быть зарегистрировано как ИП или Общество с ограниченной ответственностью. Бизнес находится под контролем государства и относится к опасным производствам. Поэтому для его легализации необходимо приобрести лицензию по сбору, транспортированию, утилизации и обезвреживанию отходов I-IV классов опасности. Ее стоимость составляет около 1 млн. рублей.

Она понадобится предпринимателям, планирующим производить товар на продажу. Если произведенный продукт используется для собственных нужд птицефабрики, лицензия не нужна. Оборудование для утилизации зарегистрируется в Ростехнадзоре как объект повышенной опасности.

Затраты на открытие

Первоначальные вложения складываются из нескольких составляющих:

• стоимости разрешительных документов (лицензии) и госпошлины на открытие ИП или ООО;
• аренды помещения или земельного участка при организации производства на открытой площадке;
• затрат на покупку оборудования;
• стоимости сырья (для независимого предприятия).

Пример расчета прибыли и рентабельности

Расчет производится на примере предприятия, производящего биогумус методом компостирования. Затраты на производство (период – первые 3 месяца):

• покупка сырья – 11 млн. рублей (33 000 т);
• затраты на электричество и топливо – 0,21 млн. рублей;
• оплата персоналу (6 человек по 35 000 рублей) – 0,63 млн. рублей;
• прочие (накладные) расходы – 0,58 млн. рублей.

Из одной тонны помета получается 350 кг биогумуса.
Прибыль – 43,02 млн. рублей

Чистая прибыль (ЧП) рассчитывается по формуле:

ЧП = ТП – НДС – С – НП, то есть 69,3 – 13,86 – 12,42 – 8,604 = 44,416 млн. рублей. Коэффициент рентабельности производства 44,416 : 12,42 = 3,5. Окупаемость проекта – 4 месяца.

голос

Рейтинг статьи

Коротко о главном

Зная, как построить компостную яму своими руками, можно решить сразу две задачи – утилизации мусора и удобрения сада и огорода.

Это может быть и обычная яма, оснащённая дренажом и невысокими стенками, но гораздо эффективнее работают наземные компостеры. Их можно делать разборными, собирая из досок с пазами, стационарными, изготовленными из дерева и подручных обшивочных материалов, и даже из сетки, обтянутой материалом, пропускающим воздух и влагу.

Независимо от вида конструкции, её содержимое должно хорошо проветриваться, увлажняться и контактировать с землёй, чтобы обеспечивалось нормальное течение переработки отходов в удобрение.

Требования

Чтобы получить как можно быстрей качественный компост, потребуется выполнять такие правила, как:

• прежде всего, ящик нужно установить в хорошо затемненном месте, которое находится, как можно дальше от самого дома; это делается для того, чтобы неприятный запах, выделяющийся при гниении отходов, не доставлял людям неприятностей;
• компостная яма не должна находиться вблизи деревьев или кустов, ведь от избытка питательных веществ они могут просто погибнуть;
• компостную яму необходимо расположить как можно дальше от колодца, чтобы вода оставалась всегда чистой;
• место расположения не должно находиться там, где собирается много воды, ведь это приведет к торможению процесса;
• по правилам идеальная яма должна иметь размеры от 1,5 до 2 метров – если она будет слишком мала, отходы в ней не смогут достаточно прогреться, соответственно, сам процесс гниения будет проходить медленно; большая яма нужна только в тех хозяйствах, где отходов много;
• специалисты рекомендуют разделить компостную яму на две части – первую из них можно использовать в тот же год, а вот вторая предназначается для выбрасывания отходов на потом;
• не стоит выстилать дно полиэтиленом; лучше использовать измельченные ветки деревьев или сено;
• верх можно накрыть обычным рубероидом или куском агроволокна, или же сделать специальную крышку;
• один раз в две недели все содержимое компостной ямы необходимо тщательно перемешивать, так гниение будет проходить равномерно;
• для получения качественного компоста его стоит обрабатывать в течение двух лет; только после этого удобрение можно будет спокойно использовать.

Необходимые условия для содержания компостной кучи

Выбор места

     Немаловажное значение имеет месторасположение компостной кучи. С одной стороны, она должна находиться недалеко от огорода, а с другой — в неприметном месте участка (чтобы не портить внешний вид, я соорудил её у себя на даче в окружении кустов кустов малины и отхожего места)

Она должна быть вдали от тех мест, где чаще всего находятся люди, а также от входной двери дома. Это обусловлено тем, что при гниении отходов могут появляться неприятные запахи, которые ветер может донести до жильцов.

Дренаж почвы

     При этом еще учитываем то, что собственноручно созданная компостная куча должна располагаться на хорошо дренированном месте. Не подходят под нее сырые (низинные), слишком солнечные и плохо проветриваемые участки. На них растительные остатки будут плохо разлагаться и процесс получения компоста затянется по времени. Более всего под размещение кучи подходят теплые и защищенные от ветра места.

Размеры

      Конечно, размер нашего сооружения, созданного своими руками, может быть различным. Он зависит не только от величины участка, который будет обеспечиваться питательными органическими удобрениями, но и от предполагаемого поступления в нее растительных и пищевых остатков. Как правило, размеры компостной кучи для стандартных земельных участков составляют: ширина — 1,5 м, высота — до 1,2 м. Длина этой конструкции зависит от размера огорода и сада. Самая минимальная — 1,5 м, а максимальная зависит от величины дачного огорода. По расчетам специалистов для участка в 100 кв. м. вполне достаточно длины стенки в 3-4 м.

     При сооружении компостной кучи меньших размеров в ней не будут создаваться необходимые для разложения растительных остатков и отходов условия. Маленькая куча будет быстро пересыхать и в ней сохранится низкая температура, которая препятствует нормальному образованию органических удобрений. Слишком большая может перегреваться, что приводит к гибели микроорганизмов, участвующих в образовании компоста.

Что нужно для разложения

     В готовой компостной куче интенсивно идут процессы разложения органики, что приводит к нагреванию ее содержимого. Иногда температура внутри содержимого повышается до 60 — 70 град. По мере созревания компоста, она снижается, но при этом внутренняя температура всегда остается выше температуры атмосферного воздуха. Если куча недостаточно наполнена или имеет маленький размер, процессы разложения в ней происходят очень медленно, поскольку она намного хуже нагревается.

Из чего делают компост

схема и состав типичной компостной кучи

Рецептов изготовления этого удобрения очень много. Существуют как полностью натуральные субстраты, так и с добавлением минеральных туков (агрохимикатов), которые компенсируют недостаток различных химических элементов. Ведь в органических отходах в больших количествах содержится азот, а калий и фосфор занимают лишь небольшую долю общего состава. Для приготовления правильного компоста необходимо, чтобы их количество было сбалансированно в нужных пропорциях. В зависимости от исходного материала, количество и состав добавок значительно меняется. Это породило множество рецептов компоста, и ниже приведены самые популярные и действенные из них.

Классический

Этот вид компоста очень прост в изготовлении, и довольно эффективен при использовании. Он состоит из простых и доступных компонентов. Единственным его минусом можно считать длительный срок созревания (1-2 года). Итак, в его состав входят:

1. Зеленая масса (ветки, ботва, водоросли) – первый слой (20 см);
2. Навоз коровий – второй слой (10 см);
3. Известняк молотый (или доломитовая мука) – третий слой (0,5 см).

Слои чередуют до достижения буртом высоты 1,5 м.

Навозно-суперфосфатный

Этот компост один из тех, состав которых дополнительно обогащают химикатами. В данном случае суперфосфатом, который на протяжении всего времени созревания насыщает субстрат фосфоритовыми соединениями. Также фосфор помогает сохранить азот в удобрении, так как он связывает нелетучие формы азота углекислого аммония и свободного аммиака навоза, не допуская их превращения в летучий аммиак, выносящий азот из субстрата.Сделать компост по этому рецепту не составит большого труда.

Закладку компонентов производят в следующем порядке:

• Огородная земля – первый слой (10 см);
• Навоз, перемешанный с простым суперфосфатом в пропорции (100:2) – второй слой (10 см).

Данный субстрат относится к быстрым компостам, так как созревает за 2-3 месяца, и если заложить его весной, в первые теплые дни (когда прекратятся ночные заморозки), то в конце июня им уже можно подкармливать картофель, и мульчировать приствольные круги малины.

Торфяной

1. Сорняки без семян – 100 кг;
2. Торф подсушенный – 400 кг;
3. Сульфат аммония (NH4)2SO4) – 350 г;
4. Нитрат натрия (NaNO3) – 50-70 г;
5. Калий фосфорный — 50 г.

При применении этого метода компостирования, в первую очередь, необходимо насытить торф минеральными удобрениями, тщательно смешав все компоненты. После этого «слоеный пирог» из органики готовят следующим образом – на ровную площадку укладывают тонкий слой садовой земли, на которую насыпают 40 см торфа. На него укладывают пласт из мелко порезанных веток (не длиннее 5-7 см), травы и ботвы. Слои следует хорошенько уплотнять, чтобы часть зеленой массы погрузилась в торфяную подушку, тогда процесс компостирования пойдет быстрее.

Удобрение на основе данного компонента содержит в своем составе большое количество азота, что делает его прекрасным припосевным премиксом. Также торфонавозный компост отлично восстанавливает структуру почвы, и нормализует ее кислотность.

Компост для шампиньонов

• Солома сухая – 100 кг;
• Вода (сколько потребуется для обильного увлажнения кучи);
• Птичий помет жидкий – 100 кг;
• Коровяк – 50 кг;
• Гипс – 5 кг;
• Мел – 3 кг.

Данный вид компоста не является подкормкой для растений, и применяется как самостоятельный почвогрунт для выращивания грибов. Его производят традиционно, укладывая все компоненты послойно и проливая водой, а затем дают созреть, периодически перемешивая, до состояния однородной рассыпчатой массы.

Для созревания различных видов компостов может потребоваться различное количество времени – от 3 месяцев, до двух лет. Сроки зависят от состава бурта, от условий, в которых он компостируется, и от действия различных добавок, которыми поливают кучу для ускорения процессов перепревания.

Что нельзя класть в компостную кучу

Существуют компоненты, которые ни в коем случае не должны оказаться в компостной куче. Они могут препятствовать процессу созревания компоста и уничтожать все полезные микроэлементы. Кроме того, попадаются растения и отходы, которые болеют вредоносными для других живых организмов инфекциями. При разложении они не исчезнут и останутся в компосте.

Что добавлять в компостИсточник ogorod.ru

В компост не следует добавлять:

• отходы от ядов и пестицидов: несут вред живым и полезным бактериям;
• ткань или цветную бумагу;
• больные растения;
• корни многолетних сорняков;
• остатки куриных костей: долго разлагаются;
• кожуру от тропических и цитрусовых фруктов;
• органические остатки, которые долго гниют;
• фекалии людей, собак или кошек: могут содержать глисты.

Компост из травянистых растенийИсточник mycountry.house

Также запрещены для добавления в компост следующие травянистые растения: ракитник, ландыш, наперстянку, аконит. Они помешают быстрому процессу разложения и убьют все полезные вещества, находящиеся в компосте.