Выращивание помидоров
 
23 | 09 | 2017
Последние новости
Огород

Выращивание помидоров

Выращивание помидоровПомидоры требовательны к теплу. Оптимальная температура для прорастания семян, роста и выращивания помидоров 20—25°С. При температуре ниже 15°С останавливается цветение и завязывание плодов, а ниже 10°С прекращается и рост. При заморозке 1—3° С они сильно повреждаются или погибают. Высокая температура (более 35° С ) также отрицательно сказывается на растении — не происходит опыление цветков.

Помидоры сравнительно засухоустойчивы; избытка влаги в почве не выдерживают. Сильно реагируют на удобрения. При увеличении норм азотных удобрений разрастается вегетативная масса, а созревание плодов задерживается. Преимущественное внесение фосфора и калия ускоряет созревание плодов и улучшает их качество.

Земля для рассады.

Землю надо готовить с осени. Надо взять одну часть лесной или хорошей огородной земли (45%), одну часть любого хорошо перепревшего перегноя (50%) и одну часть песка (5%). Все это надо просеить через сито с ячейками 5-8 мм. На одно ведро такой смеси добавляют 200-граммовую баночку просеянной золы и 100 г. толченной яичной скорлупы или простого школьного мела.

Все это хорошо перемешиваю и пропариваю, чтобы убить микробы, споры и семена сорняков. Пропаривание смеси для рассады являеться обязательным мероприятием. 

Пропаривать землю можно так: взять металлическое эмалированное ведро, дно закрыть перевернутой банкой из-под селедки подходящего размера, в которой гвоздем пробито 20-30 отверстий диаметром 5-7 мм. В ведро залить 1,5 л воды, сверху не утрамбовывая, насыпать смесь для рассады, закрыть крышкой и поставить на средний огонь на час-полтора. После этого вывалить землю в корыто или ящик, где она остынет.

Хранить подготовленную землю можно в больших полиэтиленовых пакетах по полтора-два ведра.  И еще одно предупреждение. Золу нужно вносить в почву для рассады только осенью, чтобы к весне она нейтрализовалась в земле, в противном случае можно сжечь корешки молодой рассады и все погубить. Так что если смесь будете готовить перед самым применение, лучше обойтись без золы. А в дальнейшем просто полить рассаду 1-2 раза вытяжкой из золы.

Вытяжку готовят просто: 1 стакан просеянной золы залить 10 литрами воды, настоять все это сутки при периодическом помешивании. Перед поливом настой процеживают через 3-4 слоя марли.

Подготовка семян.

Семена помидоров После приобретения семян их надо тщательно отсортировать, выбирая крупные, правильной формы. Семена мелкие и неправильной формы выбрасить.

Прежде чем семена засеять в почву, их замачивают на 15-20 минут, в теплом растворе марганцовке ( в расчете на 0,5 стакана воды 1гр. марганцовки) для обеззараживания. Для этого семена кладу в маленькие мешочки из нескольких слоев марли (лучше всего подходят старые женские колготки), каждый сорт в свой мешочек, и привязывают к ним на длинной прочной нитке этикетку с названием сорта. После этого промывают мешочки с семенами 5-10 минут в проточной воде.

На противень или поддон с бортиками не менее 3-4 см раскладывают в 4-6 слоев ткань типа бязи (лучше всего использовать ткань от старого постельного белья), смоченную в растворе микроудобрений для комнатных растений и гумата натрия (стимулятор роста и корнеобразования) - 1 таблетка и 1 г на литр воды соответственно. На ткань надо выложить семена в один слой семечко к семечку одного сорта, через промежуток - еще один сорт и т.д. Не забудьтет сделать по схеме записи, где какой сорт лежит. Ткань должна быть очень мокрой, но лишней воды поверх нее не должно быть, чтобы семена лежали плотно и не сдвигались при наклоне поддона. Его помещают в полиэтиленовый пакет так, чтобы верхний слой пленки не касался семян, и ставят на верх кухонной полки. Там должна быть темпиратура  примерно 25-30 градусов. Через 24 часа поддон с семенами ставят на 3-4 часа на нижнюю полку холодильника, потом на 20 часов - вновь на полку, и так три раза. Затем оставляют поддон в тепле до наклева семян. Обычно это происходит на 3-5 день.

Как только семена начинают наклевываться приступают к посадке. Только не надо ждать, пока проклюнутся все семена, иначе это может привести к перерастанию корешков у первых семян, и они при посадке могут отломиться. Если семена начали наклевываться, а вы по какой-то причине не можете их сажать, уберите поддон в холодильник, там семена, не перерастая, могут сохраниться полторы-две недели. Но этого лучше не делать.

Емкости для рассады.

Посадка семян помидоровМожно использовать фотокюветы размером 28х32 см с высотой бортика 5-6 см или деревянные ящики того же размера, на дно которых надо постелить полиэтиленовую пленку так, чтобы из них не вытекала вода. Последнее особенно важно, так как это позволяет в несколько раз сократить число поливов вследствие того, что вода полностью впитывается в землю, а не вытекает из емкости с рассадой.

Желательно не использовать минеральные удобрения, чтобы не происходило засоление земли. Кюветы и ящики используют для выращивания рассады с последующей пикировкой. Для пикировки можно использовать 330-граммовые банки из-под пива или газированной воды, у которых ножницами срезана верхняя коническая часть, или полиэтиленовые стаканчики, которые получаются из полиэтиленовых пакетиков размером 10-14 см. Пакетики "клеют ", т.е. сваривают из двойной пленки с помощью машинки "Молния" (раньше они использовались на почте для упаковки бандеролей). Можно сварить и утюгом, но это сложнее.

Посадка семян.

Посадка семян помидоровСемена сажают в ящики или кюветы с последующей пикировкой в стаканчики. Такая посадка позволяет в течение 1-1,5 месяцев иметь много растений на сравнительно небольшой площади, что значительно упрощает уход за ними.

В ящик насыпают слой земли 4-5 см, выравнивают его и слегка утрамбовывают. Линейкой надо сделать бороздки через 3 см глубиной примерно полсантиметра. Пинцетом или палочкой аккуратно надо разложить семена в бороздки с промежутками 2-3 см. В бороздку кладут семена только одного сорта.  Ее надо пронумеровать и записать, какой сорт семян в какой бороздке и сколько штук. Аккуратно засыпают разложенные семена землей слоем 0,5-1 см, слегка утрамбовывая и увлажняя из пульверизатора.

Ящики с посаженными семенами накрывают пластиком или пленкой, чтобы не пересыхала земля, и ставят в теплое место до появления всходов. После появления всходов покров снимают и устанавливают ящики на подоконник, где температуру днем поддерживаю 18-20 градусов, а ночью - 12-14 градусов.

Подсветка.

Подсветка рассады помидоровЯщики с рассадой надо подсвечивать лампами дневного света 14-16 часов в день. Включают их в 7-8 часов утра и выключают в 22-23 часа. Лампы располагают на высоте 8-12 см над рассадой и поднимают по мерее ее роста.

На ящике со стороны комнаты устанавливают отражающие экраны из картона с приклеенной на них фольгой для более равномерного освещения растений. Через день ящики поворачивают так, чтобы дальние от окна растения стали ближними. Все это способствует более равномерному освещению помидорной рассады и растения становятся крепкими и не особо вытягиваются.

Полив и подкормки.

После посадки набухших или проросших семян в умеренно влажную землю верхний слой увлажняют из пульверизатора талой, дождевой или кипяченной водой. И больше не поливают и не опрыскивают до появления всходов и снятия с ящиков пластикового или пленочного покрытия.

После появления всходов ящики с сеянцами 1-2 раза опрыскивают талой или дождевой водой или слабо-розовым раствором марганцовки. После появления всходов подкармливают раз в 10 дней, начиная с десятого дня растворами следующих составов:

  • 100 г свежего куриного помета на 10 л воды,
  • 300 г коровьего навоза или жижи на 10 л воды

. Оба раствора настаиваю сутки и перед употреблением процеживаю. Если нет ни помета, ни навоза, можно покармливать компостным или перегнойным настоем - 500-700 г на 10 л воды; настаиваю 2-3 суток с периодическим помешиванием. Подкармливают из расчета 500 мл на кювету или 30 мл на стаканчик с рассадой после пикировки.

В промежутках между подкормками по мере подсыхания земли поливают талой, дождевой или кипяченной водой с температурой 20-22 градуса. Горшочки с рассадой - специальной меркой - 30 мл а кюветы- из маленькой лейки, отмеряя в нее 300-350 мл воды.

Пикировка.

Считается, что пикировка томатов обязательна для создания хорошей корневой системы. Это не совсем так. При пересадке часть корешков обрывается. Это травма. Пройдет не менее пяти дней, пока корешки снова прицепятся к почве и начнут кормить растение. Две пикировки затягивают вегетацию на две-три недели. Часто у огородников это вынужденная мера. Для посева в феврале - нет земли, потом нет условий для роста рассады, и она вытягивается (короткий световой день, слабое освещение, жара и сухость в квартире и т.д.) Приходится тормозить рост растений пикировкой. Подумайте, может, проще подготовиться, позднее посеять и избавить себя от лишней работы.

Опытным путем доказано, что без пикировки (выращивание в горшочках) растения меньше болеют, быстрее вступают в фазу плодоношения, урожай выше на 7-10% и более ранний.

Пикировка - это не прищипывание корешка, а рассаживание растений на большую площадь питания, чтобы не вытягивались. При пересадке используют не свой палец, а заостренную палочку (пику). Отсюда и термин - пикировка.

Когда у растений помидоров в ящиках появляются 4-6 настоящих листочков, примерно через 1-1,5 месяца после появления всходов, их пикируют в жестяные банки или полиэтиленовые стаканчики. В книгах по овощеводству рекомендуется проводить пикировку в фазе двух настоящих листочков, но стебель у растения в это время еще слабенький и тоненький. И при пересадке часто растение гибнет из-за черной ножки (черная ножка - это такая болезнь, когда стебель растения истончается в месте входа его в землю и растение, не получая питания, погибает).В фазе же 4-6 настоящих листьев растения более крепкие и лучше переносят пересадку.

Перед пикировкой рассаду хорошо поливают. В банки или стаканчики насыпают землю, слегка утрамбовывают, постукивая дном о стол. Специальной круглой палочкой диаметром 17-20 мм, слегка заостренной на конце, в центре стаканчика делают углубление почти до самого дна. На дно бросают одну крупинку суперфосфата. Аккуратно вилкой поддевают растение помидора и, держа его за семядольные листики, осторожно вынимают из ящика. Кладут на левую ладонь и ножницами удаляют семядольные и первые два настоящих листика. Слегка отряхивают комочки земли на корнях растения, чтобы они свободно прошли в отверстие в земле и опускают пикируемое растение в стаканчик, слегка постукивая по стенкам, засыпают отверстие. Постукивая дном стаканчика о стол, еще немного утрамбовывают землю.

После пересадки растения специальной меркой - 30 мл поливают растение под корень раствором гумата натрия (1 г на 2 л воды). После полива досыпают в стаканчик немного земли и все слегка припудривают золой. Пикированные растения расставляют на веранде и на подоконниках, продолжая подсвечивать лампами дневного света.

Примерно через неделю помидорная рассада приживается, дает дополнительные корни и трогается в рост. В стаканчиках она находится до высадки в грунт.

Для пикировки берут только хорошо развитые растения, без деформированных, уродливых листьев и признаков других отклонений. Все некондиционные растения безжалостно уничтожаю, так как в дальнейшем от них невозможно получить приличный урожай. После пикировки, как правило, из 12 растений оставляют 8-10. Полив и подкормку ведут как описано выше.

Закалка рассады.

Закалка рассадыПримерно за 10-12 дней до высадки рассады в грунт в тихую теплую погоду растения в горшочках начинают выносить на улицу на 1-2 часа, постепенно увеличивая время.

Если погода солнечная, то первые несколько дней рассаду ставят в тени, чтобы не обжечь листья. К солнечному свету приучаю постепенно.

В последние дни перед высадкой рассаду оставляют на улице на весь день и всю ночь. На ночь укрывают пленкой, а при угрозе заморозков сверху натягивают вторую пленку или под нее ставят включенную керосиновую лампу.

Сроки высадки томатов в грунт в Сибири очень ограниченны. До 6-7 июня сохраняется угроза заморозков на почве. Однако лето у нас короткое, и каждый день на счету. Не опоздайте - между 6 и 11 июня рассаду необходимо высадить. После 10 июня заморозки бывают далеко не каждый день и в основном только в котловинах. Реальная угроза для растений возникает, когда к 11-12 ч ночи при ясном небе температура опускается ниже +6 С. При пасмурной погоде в течение всей ночи заморозки в июне практически исключены.

Агротехника.

Лучшие почвы для выращивания томатов — хорошо прогреваемые супесчаные. Кислотность почвы в пределах рН 6—6,5 наиболее благоприятна для них. Под томаты выбирают более теплые, защищенные участки повышенного рельефа. Лучшие предшественники — те культуры, под которые вносили органические удобрения: огурцы, капуста и др. Нельзя выращивать томаты после картофеля ранее чем через 2—3 года, во избежание распространения общих для этих культур болезней.

Высадка рассады в грунт.

Посадка рассады в грунтРассада к высадке должна иметь 7-8 листьев и первую цветочную кисть, хорошо развитую корневую систему, высоту ~ 30 см.

Рассаду высаживают по схеме: 50 см между растениями в ряду и 1 метр - между рядами.

В землю вбивают колья через 1 м и между ними с востока на запад натягивают шнур или веревку на всю длину участка. Вдоль натянутого шнура лопатой копают канаву глубиной в полный штык, дно канавы рыхлят вилами и насыпают перегной или полуперепревший навоз (любой). Прямо в дно канавы через два метра в ряду вбивают трехметровые колья. На них впоследствии натягивают проволоку, к которой подвязывают помидоры.

Посадка рассады помидоров в грунтПодготовленные стаканчики с рассадой опускают полностью в ведро с раствором коровяка или куриного помета, чтобы весь ком земли пропитался раствором. Обрывают лишние листья, оставляя только 3-4 верхних. Обжимают стаканчик рукой. Аккуратно переворачивая его, пропуская стебель между средним и указательным пальцами, и снимают стаканчик. Ставят растение с комом земли в канаву и осторожно присыпают землей. То же самое делают и с другими стаканчиками. Когда по всей канаве стаканчики расставлены, беру тяпку и не торопясь засыпаю всю канаву вынутой из нее ранее землей. Хорошенько поливаю, чтобы почва осела, и мульчируют сверху полуперепревшим навозом с опилками, перегноем, листьями или разложившимися (почерневшими) опилками - тем, что есть под руками.

У посаженных таким образом помидоров не нарушается корневая система, растения не испытывают шока, быстро дают дополнительные корни и трогаются в рост. Под слоем мульчи толщиной 5-10 см корни растений не перегреваются, не пересыхают, там разводится много дождевых червей, которые рыхлят землю (делая это за нас), обогащая ее гумусом. Сама мульча, перегнивая, обогащает почву питательными веществами. Земля под мульчей не покрывается коркой и не требует рыхления после поливок и подкормок.

Мульчирование - это отличная вещь. Которая освобождает огородника от многих трудов, связанных с прополкой и рыхлением. Мульча не только защищает почву от избыточного испарения влаги, сорняков, препятствует образованию щелей и почвенной корки, но и избавляет от многократных ручных рыхлении. под мульчей стабилизируется влажность и температурный режим, что способствует активизации и размножению земляных червей и полезных микроорганизмов. при этом улучшается воздухообмен, почва становится рыхлой.

Подкормки и поливы.

Подкармливают растения помидоров раз в 10-15 дней. Для подкормок разводят навозную жижу или навоз в соотношении 1:10 (1 ведро навоза на столитровую бочку воды) или берут 200-250 г помета (куриного, голубиного, козьего, бараньего) на 10 литров воды. Настаиваю не менее суток и поливают по 2-3 литра на растение.

Начало подкормок совпадает с массовым цветением и завязыванием плодов. Поливают раз в 5-7 дней обильно.

Уход за помидорами.

Выращивание помидоровМежду кольями в ряду натягивают проволоку или тросики через 35-40 см. К проволоке подвязывают растения томатов, которые практически не пасынкуют, удаляют только некоторые из нижних пасынков, явно лишние - их практически некуда подвязывать.  А подвязанное к шпалере (проволоке), оно чувствует себя свободно и дает отличный урожай.Подвязывание пасынков и помидорных кистей к шпалере на протяжении всего лета - это основной уход за томатами, который отбирает много времени, намного больше, чем полив, подкормки и опрыскивания, вместе взятые.

Пасынкование - удаление боковых побегов -проводят для того, чтобы питательные вещества расходовались на излишнее побегоообразование и на рост все равно не успеющих вызреть плодов. Правда большинство скороспелых сортов "ленивый" огородник может выращивать и без всякого пасынкования.

Среднеспелые же и позднеспелые сорта в этой операции нуждаются. В первую очередь удаляются отростки из пазух листьев, расположенных ниже первой кисти. Эти побеги в целом отстают в развитии от главных , урожая дать не успеют, а соки отнимут.

После первой кисти побеги оставляют таким образом, чтобы куст в зависимости от сорта рос в 2-4 ствола; остальные пасынки сверху донизу систематически удаляйте не реже одного раза в две недели. Не срезайте побеги у основания - через несколько дней они отрастут снова. При удалении пасынка оставляйте пенек в 1-2 см.

Рыхление почвы, прополку сорняков, подвязку томатов, а позже легкое окучивание их повторяют 2—3 раза за сезон. Поливают по мере подсыхания почвы, смачивая на полную глубину перегнойного слоя.

Еще раз напомним: лучше недоувлажнить, чем переувлажнить. При поливе старайтесь не брызгать на листья - эта влага на них может способствовать развитию возбудителей болезней (фитофторы и др.),

Скороспелые сорта, особенно с небольшими листьями, от момента высадки до середины июля достаточно полить 2-3 раза. Правда, чтобы промочить землю на всю глубину залегания корней, полив должен быть обильным и в несколько приемов (на один куст не менее 1/2 ведра не холодной воды).

Среднеспелые сорта более крупноплодные, обычно более рослые и поэтому нуждаются в большем количестве влаги. До начала созревания плодов кусты необходимо поливать хотя бы один раз в неделю при жаркой и сухой погоде или раз в две недели при отсутствии хорошего дождя. К этому последнему относится длящийся не менее получаса грозовой ливень, промачивающий землю не менее чем на штык лопаты. Многочасовой обложной дождик осеннего типа не промочит землю как следует, даже если идет целый день.

Позднеспелым сортам, особенно гигантам для развития большой зеленой массы и мощных гроздьев плодов влаги надо больше, чем среднеспелым и потому поливать их следует в полтора-два раза чаше чем среднеспелые сорта. Последний полив скороспелых и среднеспелых сортов независимо от погоды можно провести перед созреванием первых плодов т.е. в середине - конце июля. Для собственно созревания плодов влага ни в почве, ни в воздухе не нужна Большинство вызревающих плодов уже налились.

А вот у гигантов плоды продолжают наливаться до середины августа, поэтому и в августе пои сухой погоде их следует поливать хотя бы раз в неделю. В открытом грунте в начале августа у позднеспелых cортов надо удалить верхушки. Это необходимо для прекращения завязывания плодов, которые из-за наступления осенних заморозков не успеют не только вызоеть но и налиться.

Опрыскивание.

Если  выращивать помидоры исключительно для себя, то желательно не пользоваться современными ядохимикатами, а обходиться бордоской жидкостью (1-процентной) и настоями лука, чеснока и куриного помета.

Как приготовить бордоскую жидкость, уже писали неоднократно. А настой лука, чеснока и куриного (а лучше всего - голубиного) помета готовят так: берут 100 г. чеснока и 100 г лука-репки, пропускают через мясорубку, кладут в трехлитровую банку и заливаю водой на три четверти. Закрывают крышкой и настаивают 24-36 часов, периодически встряхивая банку. В ведро (лучше пластиковое или эмалированное) помещают 200 г помета и заливают водой, оставляют на 24-36 часов, периодически помешивая.

Перед заливкой в опрыскиватель оба раствора процеживают и смешивают. Опрыскивают из ранцевого опрыскивателя. Бордоской жидкостью опрыскивают рассаду перед высадкой в грунт, а далее - один раз в 2-3 недели в зависимости от погоды, то есть если погода дождливая, то чаще. Луково-чесночно-пометным настоем опрыскивают в промежутках. В среднем получается одно опрыскивание в 7-10 дней.

Сбор урожая.

Выращивание помидоровКогда начинать сбор плодов. Казалось бы просто - когда созреют. Однако для того, чтобы. на кусте вызрело большое- количество плодов, лучше снимать только что начавшие краснеть (буреть, желтеть) плоды. За 10-15 дней на солнечном окне они дозреют и по вкусу будут точно такими же, как созревшие на кусте. Зеленые плоды тоже дозреют, но будут менее вкусными. Наконец, если зеленый помидор еще не налился, т.е. не достиг нормального вида и размера или поражен ~ заболеванием (фитофтора и т.п.), он не созреет вообще или загниет.

Многие считают, что в Сибири в начале августа выпадает "холодная роса", от которой помидоры гибнут, поэтому к этому сроку снимают все зеленые плоды. Оценим, однако, реальную опасность осеннего похолодания для разных сортов.

Плоды скороспелых сортов начинают созревать в середине - конце июля, а ко второй декаде августа кусты уже начинают отмирать и листья засыхают, что вызывает резкое снижение устойчивости плодов к болезням. С учетом этого до начала августа снимайте только зрелые или начавшие зреть плоды, В середине .августа, при угрозе похолодания до +5°С или при холодном (ниже +8°С), дожде надо снять все полностью налившиеся плоды. После этого кусты убираются, так как оставшиеся мелкие плоды все равно не дозреют - детерминантное растение закончило свой жизненный цикл. Если же в середине августа холодов не было, кусты отомрут к концу месяца, и большинство плодов успеют созреть. Не бойтесь пораженных пятнами и желтеющих листьев скороспелок в августе - это признак естественного отмирания, не опасный для созревания плодов.

Сбор урожая помидоровСреднеспелые сорта начинают созревать в конце июля - начале августа, т.е. позже скороспелок на 8-15 дней. Рекомендации по сбору плодов тех и других одинаковы, но кусты среднеспелых сортов, если не заболеют фитофторозом, начинают отмирать позже. Поэтому, если нет угрозы заморозков, зеленые налившиеся плоды можно оставлять на кустах до конца августа.

Большая часть плодов позднеспелых сортов и гигантов не успевают вызреть в открытом грунте. Поэтому налившиеся плоды этих сортов можно снимать в августа зелеными. Кусты указанных сортов индетерминантные: не будь холода, они могли бы расти хоть до зимы. Однако большинство из них, кроме отдельных засолочных сортов с прочной кожицей типа Де-Барао, очень чувствительны к низкой температуре и сырости. Признак массового сбора зеленых плодов позднеспелых сортов - появление независимо от погоды пятен фитофторы на листьях, расположенных выше первой кисти. За болезнью листьев последует болезнь плодов. Не опоздаете со сбором урожая.

Итак, вырастить помидоры в открытом грунте -задача нехитрая, не требующая особых затрат, хлопот. и физического труда и вполне под силу даже "ленивому" садоводу. Какой же урожай можно ожидать от такого способа возделывания томатов? Скороспелые сорта дадут 1-2 кг с куста, среднеспелые - 2-3 кг. Урожай позднеспелых и гигантов в значительной мере зависит от сортности и погоды. При благоприятном для жизненного цикла лете Розовый гигант и Де-Барао могут дать 5-6 кг с куста.

Заготовка семян.

На семена берут только здоровые плоды характерной для данного сорта формы и цвета со второй и третьей кистей. Срывают в стадии полной зрелости, но пока плод еще не раскис. Разрезают вдоль, чтобы открылись семенные камеры, аккуратно обратной стороной вилки или специально сделанной палочкой выбирают семена в 200-граммовую баночку и ставят сбраживаться в теплое место на 2-3 дня.

После этого семена промывают в проточной холодной воде на ситечке для процеживания бульона и раскладывают сушиться на блюдцах. Естественно все банки и блюдечки маркируют и записывают, где какой сорт лежит. Высохшие семена перетирают пальцами и ссыпают в бумажные пакеты на хранение. Хранят их в теплом темном сухом месте, обычно в картонной коробке на шкафу в жилой комнате.

Самые читаемые
Наши партнеры

На сайте ArtZabor.ru акция: при заказе забора из евроштакетника действует скидка 10%, на теплицы и навесы из поликарбоната. Пенсионерам дополнительные скидки!